<![CDATA[Fóruns - Reparo]]> https://www.msbig.net/ Thu, 30 Apr 2026 18:28:59 +0000 MyBB <![CDATA[Cadê o Óleo do Motor? Honda NX 400 Falcon 2005]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6106 Tue, 18 Nov 2025 23:18:31 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6106

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Cadê o Óleo do Motor? Honda NX 400 Falcon 2005
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje resolvemos um problema grave em uma Honda NX 400 Falcon 2005: o óleo não desce do reservatório para o cárter. O cliente trocou o óleo, mas ao drenar pelos dois bujões (esquerdo e tampa de embreagem), saíram apenas 1L + 200ml — totalizando 1,2L. O restante (~1,3L) ficou preso no reservatório. Vamos mostrar o diagnóstico, a causa e a solução passo a passo.

Complementando com o manual de serviço Honda NX400 Falcon: 
- Capacidade total: 2,2L (com desmontagem) 
- Troca com filtro: 1,8L 
- Troca sem filtro: 1,7L 
- Tela do filtro de óleo (peça 15426-MN1-670) → limpeza a cada 25.000 km 
- Nunca use cola em juntas com O-ring!

Marca e Modelo: Honda NX 400 Falcon 2005 – Motor 4 tempos, cárter seco, reservatório externo.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Chave de fenda (vareta e tubulação)
  • Soquete 19mm + pneumática
  • Soprador térmico (descolar tela)
  • Escova de aço + querosene (limpeza)
  • Recipiente graduado (medir óleo drenado)

Lista de Materiais Utilizados:
  • Óleo 10W-40 JASO MA2 (1,8L)
  • Junta tórica da tela (se danificada)
  • Querosene para limpeza

Diagnóstico Passo a Passo

1. Drenagem dos Bujões 
  - Bujão esquerdo (cárter): ~1L 
  - Bujão tampa de embreagem: ~200ml 
  - Total drenado: 1,2L → faltam 1L no sistema!

2. Verificação do Reservatório 
  - Vareta removida → óleo visível no nível máximo. 
  - Chave de fenda no cano de retorno → óleo presente, mas não desce.

3. Inspeção da Tubulação de Retorno 
  - Desconectada → sem obstrução. 
  - Pequena quantidade de cola visível → não é a causa.

4. Remoção do Reservatório 
  - Necessário para acessar a tela do filtro de óleo. 
  - Drenado: +1L preso → total 2,2L (capacidade máxima).

5. Remoção da Tela do Filtro de Óleo 
  - Soquete 19mm + pneumática + aquecimento (soprador térmico). 
  - Tela completamente entupida com borra, cola e sujeira. 
  - Óleo não circulava → risco de gripagem!

6. Limpeza Completa 
  - Tela: escova de aço + querosene. 
  - Reserv


Reparos e Montagem

1. Montagem da Tela 
  - Sem cola! Apenas O-ring novo (se necessário). 
  - Torque: 26 N·m (manual).

2. Reinstalação do Reservatório 
  - Tubulações alinhadas, mangueiras fixas.

3. Teste de Fluxo 
  - Óleo colocado no reservatório → desce imediatamente pelo bujão da tampa de embreagem. 
  - Bujão esquerdo: esvazia o cárter normalmente.


Resultado Final

ItemAntesDepois
Óleo drenado1,2L2,2L (total)
Fluxo do reservatórioBloqueadoLivre
Tela do filtroEntupidaLimpa
CirculaçãoZeroPerfeita


Defeitos Identificados e Corrigidos

1. Tela do filtro de óleo entupida (causa principal) 
2. Uso indevido de cola em O-rings 
3. Falta de manutenção preventiva (25.000 km sem limpeza)


Dica Final

> Toda moto com cárter seco (Falcon, XR, Tornado, etc.) tem uma tela de óleo. Limpe-a a cada 25.000 km ou 2 anos, mesmo sem trocar o motor! 
> Nunca use cola onde tem O-ring. Manual NX400 Falcon, página 2-8 (lubrificação). 
> Óleo parado = motor gripado. Faça a revisão preventiva!

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
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Cadê o Óleo do Motor? Honda NX 400 Falcon 2005
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje resolvemos um problema grave em uma Honda NX 400 Falcon 2005: o óleo não desce do reservatório para o cárter. O cliente trocou o óleo, mas ao drenar pelos dois bujões (esquerdo e tampa de embreagem), saíram apenas 1L + 200ml — totalizando 1,2L. O restante (~1,3L) ficou preso no reservatório. Vamos mostrar o diagnóstico, a causa e a solução passo a passo.

Complementando com o manual de serviço Honda NX400 Falcon: 
- Capacidade total: 2,2L (com desmontagem) 
- Troca com filtro: 1,8L 
- Troca sem filtro: 1,7L 
- Tela do filtro de óleo (peça 15426-MN1-670) → limpeza a cada 25.000 km 
- Nunca use cola em juntas com O-ring!

Marca e Modelo: Honda NX 400 Falcon 2005 – Motor 4 tempos, cárter seco, reservatório externo.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Chave de fenda (vareta e tubulação)
  • Soquete 19mm + pneumática
  • Soprador térmico (descolar tela)
  • Escova de aço + querosene (limpeza)
  • Recipiente graduado (medir óleo drenado)

Lista de Materiais Utilizados:
  • Óleo 10W-40 JASO MA2 (1,8L)
  • Junta tórica da tela (se danificada)
  • Querosene para limpeza

Diagnóstico Passo a Passo

1. Drenagem dos Bujões 
  - Bujão esquerdo (cárter): ~1L 
  - Bujão tampa de embreagem: ~200ml 
  - Total drenado: 1,2L → faltam 1L no sistema!

2. Verificação do Reservatório 
  - Vareta removida → óleo visível no nível máximo. 
  - Chave de fenda no cano de retorno → óleo presente, mas não desce.

3. Inspeção da Tubulação de Retorno 
  - Desconectada → sem obstrução. 
  - Pequena quantidade de cola visível → não é a causa.

4. Remoção do Reservatório 
  - Necessário para acessar a tela do filtro de óleo. 
  - Drenado: +1L preso → total 2,2L (capacidade máxima).

5. Remoção da Tela do Filtro de Óleo 
  - Soquete 19mm + pneumática + aquecimento (soprador térmico). 
  - Tela completamente entupida com borra, cola e sujeira. 
  - Óleo não circulava → risco de gripagem!

6. Limpeza Completa 
  - Tela: escova de aço + querosene. 
  - Reserv


Reparos e Montagem

1. Montagem da Tela 
  - Sem cola! Apenas O-ring novo (se necessário). 
  - Torque: 26 N·m (manual).

2. Reinstalação do Reservatório 
  - Tubulações alinhadas, mangueiras fixas.

3. Teste de Fluxo 
  - Óleo colocado no reservatório → desce imediatamente pelo bujão da tampa de embreagem. 
  - Bujão esquerdo: esvazia o cárter normalmente.


Resultado Final

ItemAntesDepois
Óleo drenado1,2L2,2L (total)
Fluxo do reservatórioBloqueadoLivre
Tela do filtroEntupidaLimpa
CirculaçãoZeroPerfeita


Defeitos Identificados e Corrigidos

1. Tela do filtro de óleo entupida (causa principal) 
2. Uso indevido de cola em O-rings 
3. Falta de manutenção preventiva (25.000 km sem limpeza)


Dica Final

> Toda moto com cárter seco (Falcon, XR, Tornado, etc.) tem uma tela de óleo. Limpe-a a cada 25.000 km ou 2 anos, mesmo sem trocar o motor! 
> Nunca use cola onde tem O-ring. Manual NX400 Falcon, página 2-8 (lubrificação). 
> Óleo parado = motor gripado. Faça a revisão preventiva!

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
]]> <![CDATA[Revisão Elétrica Completa: Honda CG 125 Fan 2008 - Parte 1]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6104 Sun, 02 Nov 2025 18:39:29 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6104

Revisão Elétrica Completa: Honda CG 125 Fan 2008 - Parte 1
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje começamos a revisão elétrica completa de uma Honda CG 125 Fan 2008. O cliente pediu revisão geral do sistema elétrico. Vamos verificar: resistências (bobina de pulso, bobina de ignição, estator), sistema de carga (estator, regulador/retificador, fusível, bateria), iluminação (farol, painel, lanterna), sinalização (piscas, stop), conexões e aterramento. Tudo limpo, testado e reparado se necessário.

Complementando com o manual de serviço Honda CG125 Fan (2005-2008): Bobina de pulso: 150-350 ohms (fio verde/azul-amarelo). Estator: 0.1-1.2 ohms (verde-amarelo/branco). Bobina ignição primária: 0.2-0.4 ohms, secundária: 2.8-4.2k ohms (com supressor). Bateria 12V-5Ah (YB5L-B). Fusível principal 10A, secundário 5A (CDI).

Marca e Modelo: Honda CG 125 Fan 2008 – Modelo com injeção eletrônica simulada (carburador + CDI).

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (200/2000 ohms, 20k)
  • Limpador de contatos elétricos (spray)
  • Jato de ar comprimido
  • Soprador térmico (termorretrátil)
  • Lixa fina 400 (limpeza aterramento)
  • Alicate crimpador e descascador

Lista de Materiais Utilizados:
  • Terminais bullet e conectores (farol, fusível)
  • Capa termorretrátil + fita isolante auto-fusão
  • Porta-fusível secundário + fusível 5A
  • Cabo positivo bateria 4mm² com terminal
  • Capas de proteção para piscas
  • Limpador de contatos (WD-40 Specialist ou similar)

Agora, revisão passo a passo:

1. Desmontagem Inicial
  - Removidas tampas laterais, assento, tanque e carcaça do farol.
  - Chicote exposto para inspeção visual e testes.

2. Inspeção Visual e Primeiros Defeitos
  - Bobina de pulso instalada invertida (funciona, mas cabo preto/amarelo curto).
  - Aterramento enferrujado + tinta no chassi = má condução.
  - Mangueira de suspiro do carburador para baixo (risco de entrada de água).
  - Cabo positivo curto + terminal pequeno.
  - Capas de proteção dos piscas ausentes.
  - Soquete farol com curto (fio branco queimado, plástico carbonizado).

3. Limpeza do Aterramento
  - Lixado chassi, base da bobina e arruela.
  - Parafuso removido (estava fazendo aterramento improvisado).
  - Aterramento refixado com contato limpo e firme.

4. Teste de Resistência - Bobina de Pulso
  - Conector desconectado.
  - Multímetro 2000 ohms: preto no fio verde, vermelho no azul/amarelo = 250 ohms (OK: 150-350).
  - Anotado para reteste quente (+20%).

5. Teste de Resistência - Estator
  - Escala 200 ohms:
    - Verde → amarelo: 0.7 ohms (OK: 0.1-1.1)
    - Verde → branco: 0.8 ohms (OK: 0.1-1.2)
  - Anotado.

6. Limpeza de Conectores
  - Spray limpador de contatos em todos os terminais.
  - Espera 1 min → jato de ar → repete 2x.
  - Teste de encaixe: terminal fêmea firme, sem folga.

7. Teste da Bobina de Ignição
  - Supressor de ruído: 20k ohms = 4.8k ohms (OK: 3.5-7k).
  - Primária (200 ohms): 0.4 ohms (OK: 0.2-0.4).
  - Secundária (20k ohms): 3.4k ohms (OK: 2.8-4.2k).
  - Anotado.

8. Reparos Iniciais
  - Bobina de pulso realocada (cabo para cima).
  - Cabo de vela com termorretrátil + capa protetora.
  - Soquete farol: terminal + conector novo (curto eliminado).
  - Cabo positivo bateria alongado + terminal maior.
  - Fusível secundário instalado (5A para CDI).
  - Capas de proteção nos piscas recolocadas.

Defeitos Identificados (Até Aqui):
  1. Bobina de pulso invertida
  2. Aterramento enferrujado + tinta
  3. Mangueira suspiro para baixo
  4. Fusível secundário ausente
  5. Curto no soquete farol
  6. Capas de piscas ausentes

Próximos Passos (Parte 2):
- Teste de carga com motor ligado
- Verificação de voltagem na bateria
- Teste de piscas, stop e painel
- Montagem final com chicote organizado
- Teste funcional completo

Dica final: revisão elétrica previne 80% das panes. Sempre anote resistências frias → reteste quente. Manual CG125 Fan página 17-5 (ignição) e 16-6 (carga). Limpeza de contatos = durabilidade!

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
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Revisão Elétrica Completa: Honda CG 125 Fan 2008 - Parte 1
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje começamos a revisão elétrica completa de uma Honda CG 125 Fan 2008. O cliente pediu revisão geral do sistema elétrico. Vamos verificar: resistências (bobina de pulso, bobina de ignição, estator), sistema de carga (estator, regulador/retificador, fusível, bateria), iluminação (farol, painel, lanterna), sinalização (piscas, stop), conexões e aterramento. Tudo limpo, testado e reparado se necessário.

Complementando com o manual de serviço Honda CG125 Fan (2005-2008): Bobina de pulso: 150-350 ohms (fio verde/azul-amarelo). Estator: 0.1-1.2 ohms (verde-amarelo/branco). Bobina ignição primária: 0.2-0.4 ohms, secundária: 2.8-4.2k ohms (com supressor). Bateria 12V-5Ah (YB5L-B). Fusível principal 10A, secundário 5A (CDI).

Marca e Modelo: Honda CG 125 Fan 2008 – Modelo com injeção eletrônica simulada (carburador + CDI).

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (200/2000 ohms, 20k)
  • Limpador de contatos elétricos (spray)
  • Jato de ar comprimido
  • Soprador térmico (termorretrátil)
  • Lixa fina 400 (limpeza aterramento)
  • Alicate crimpador e descascador

Lista de Materiais Utilizados:
  • Terminais bullet e conectores (farol, fusível)
  • Capa termorretrátil + fita isolante auto-fusão
  • Porta-fusível secundário + fusível 5A
  • Cabo positivo bateria 4mm² com terminal
  • Capas de proteção para piscas
  • Limpador de contatos (WD-40 Specialist ou similar)

Agora, revisão passo a passo:

1. Desmontagem Inicial
  - Removidas tampas laterais, assento, tanque e carcaça do farol.
  - Chicote exposto para inspeção visual e testes.

2. Inspeção Visual e Primeiros Defeitos
  - Bobina de pulso instalada invertida (funciona, mas cabo preto/amarelo curto).
  - Aterramento enferrujado + tinta no chassi = má condução.
  - Mangueira de suspiro do carburador para baixo (risco de entrada de água).
  - Cabo positivo curto + terminal pequeno.
  - Capas de proteção dos piscas ausentes.
  - Soquete farol com curto (fio branco queimado, plástico carbonizado).

3. Limpeza do Aterramento
  - Lixado chassi, base da bobina e arruela.
  - Parafuso removido (estava fazendo aterramento improvisado).
  - Aterramento refixado com contato limpo e firme.

4. Teste de Resistência - Bobina de Pulso
  - Conector desconectado.
  - Multímetro 2000 ohms: preto no fio verde, vermelho no azul/amarelo = 250 ohms (OK: 150-350).
  - Anotado para reteste quente (+20%).

5. Teste de Resistência - Estator
  - Escala 200 ohms:
    - Verde → amarelo: 0.7 ohms (OK: 0.1-1.1)
    - Verde → branco: 0.8 ohms (OK: 0.1-1.2)
  - Anotado.

6. Limpeza de Conectores
  - Spray limpador de contatos em todos os terminais.
  - Espera 1 min → jato de ar → repete 2x.
  - Teste de encaixe: terminal fêmea firme, sem folga.

7. Teste da Bobina de Ignição
  - Supressor de ruído: 20k ohms = 4.8k ohms (OK: 3.5-7k).
  - Primária (200 ohms): 0.4 ohms (OK: 0.2-0.4).
  - Secundária (20k ohms): 3.4k ohms (OK: 2.8-4.2k).
  - Anotado.

8. Reparos Iniciais
  - Bobina de pulso realocada (cabo para cima).
  - Cabo de vela com termorretrátil + capa protetora.
  - Soquete farol: terminal + conector novo (curto eliminado).
  - Cabo positivo bateria alongado + terminal maior.
  - Fusível secundário instalado (5A para CDI).
  - Capas de proteção nos piscas recolocadas.

Defeitos Identificados (Até Aqui):
  1. Bobina de pulso invertida
  2. Aterramento enferrujado + tinta
  3. Mangueira suspiro para baixo
  4. Fusível secundário ausente
  5. Curto no soquete farol
  6. Capas de piscas ausentes

Próximos Passos (Parte 2):
- Teste de carga com motor ligado
- Verificação de voltagem na bateria
- Teste de piscas, stop e painel
- Montagem final com chicote organizado
- Teste funcional completo

Dica final: revisão elétrica previne 80% das panes. Sempre anote resistências frias → reteste quente. Manual CG125 Fan página 17-5 (ignição) e 16-6 (carga). Limpeza de contatos = durabilidade!

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
]]> <![CDATA[Diagnóstico de Descarga: Honda CG 150 ES 2007 - Parte 1]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6103 Sun, 02 Nov 2025 18:29:01 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6103

Diagnóstico de Descarga: Honda CG 150 ES 2007 - Parte 1
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje começamos o diagnóstico de uma Honda CG 150 ES 2007 que está descarregando a bateria. O cliente relatou que a moto liga, mas a bateria morre rápido. Vamos analisar todo o sistema de carga: estator, regulador/retificador, bateria, motor de partida, relê, chicote elétrico, aterramento, lâmpadas e conexões. Tudo faz parte do conjunto.

Complementando com o manual de serviço Honda CG150 ES (2006-2008): Sistema de carga com estator trifásico (original CG150 gera ~6-8A em 5000 RPM), regulador/retificador shunt (peça 31600-KCN-691), bateria 12V-6Ah (YB6L-B). Tensão ideal: 13.8V a 15.0V com farol ligado. Acima de 15.5V = queima lâmpadas. Corrente AC no fio amarelo/branco: até 10A.

Marca e Modelo: Honda CG 150 ES 2007 – Versão elétrica com partida elétrica.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (20V DC e continuidade)
  • Alicate amperímetro AC/DC (escala 20A)
  • Chaves de fenda/philips (acesso farol e assento)
  • Lanterna de inspeção

Lista de Materiais Utilizados:
  • Bateria 12V-6Ah (YB6L-B)
  • Fusível blade 10A ou 15A
  • Fita isolante e abraçadeiras plásticas
  • Conectores bullet (reparo chicote)

Agora, diagnóstico passo a passo:

1. Inspeção Inicial do Chicote e Fusível
  - Fio positivo da bateria com emendas diretas (sem fusível) para ignição e regulador. Erro grave: curto pode queimar chicote.
  - Chicote elétrico substituído (novo, mas mal instalado).
  - Conclusão: todo sistema elétrico deve ter fusível principal 10A.

2. Teste da Bateria
  - Multímetro: preto no negativo, vermelho no positivo = 13.1V (carregada).
  - Partida elétrica: ao acionar, voltagem cai para 8V e motor pesa.
  - Conclusão: bateria pode estar sulfatada ou motor de partida com escovas gastas/induzido sujo.

3. Teste do Sistema de Carga (Estator + Regulador)
  - Alicate amperímetro no fio amarelo/branco (saída estator): 8.2A em alta rotação.
  - Multímetro na bateria (farol alto): 15.5V em 3000 RPM – ultrapassa limite.
  - Observação: lâmpada do farol oscila forte ao acelerar.
  - Conclusão: estator substituído por modelo Fan 125 2009 (maior potência), mas regulador não compatível ou com defeito.

4. Análise das Lâmpadas e Iluminação
  - Farol apaga e acende ao bater no soquete – mau contato.
  - Stop traseiro só acende no freio traseiro (dianteiro OK).
  - Aceleração: farol oscila, depois apaga completamente.
  - Fio amarelo (alimentação lâmpadas) em curto intermitente com terra.

5. Descoberta do Curto-Circuito
  - Removi lâmpada do farol: luz não acende (curto não é na lâmpada).
  - Bati no soquete: luz pisca – mau contato ou fio desencapado.
  - Fio amarelo quente + estator roncando = curto drenando carga.
  - Conclusão: curto no soquete ou fiação interna do farol.

6. Problemas no Chicote e Aterramento
  - Chicote passa por baixo do assento (errado) – risco de esmagar fios.
  - Deve passar por trás, fixado com guias plásticos.
  - Regulador com voltagem alta: pode ser aterramento ruim (fio verde) ou positivo solto.

Defeitos Identificados Até Aqui:
  1. Emendas diretas no positivo da bateria (sem fusível)
  2. Partida elétrica pesada (motor ou bateria)
  3. Estator Fan 125 (incompatível com regulador original)
  4. Voltagem alta (15.5V+) – risco de queima
  5. Curto intermitente no farol (fio amarelo)
  6. Chicote mal roteado (risco de ruptura)

Próximos Passos (Parte 2):
- Desmontar farol e reparar curto
- Testar motor de partida (escovas/induzido)
- Verificar aterramento do regulador
- Substituir regulador se necessário
- Refazer chicote com fusível

Dica final: nunca adapte estator sem regulador compatível. Curto em lâmpadas drena bateria rápido. Sempre teste com alicate amperímetro + multímetro. Manual CG150 ES página 16-8 tem tabela de carga.

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
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Diagnóstico de Descarga: Honda CG 150 ES 2007 - Parte 1
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje começamos o diagnóstico de uma Honda CG 150 ES 2007 que está descarregando a bateria. O cliente relatou que a moto liga, mas a bateria morre rápido. Vamos analisar todo o sistema de carga: estator, regulador/retificador, bateria, motor de partida, relê, chicote elétrico, aterramento, lâmpadas e conexões. Tudo faz parte do conjunto.

Complementando com o manual de serviço Honda CG150 ES (2006-2008): Sistema de carga com estator trifásico (original CG150 gera ~6-8A em 5000 RPM), regulador/retificador shunt (peça 31600-KCN-691), bateria 12V-6Ah (YB6L-B). Tensão ideal: 13.8V a 15.0V com farol ligado. Acima de 15.5V = queima lâmpadas. Corrente AC no fio amarelo/branco: até 10A.

Marca e Modelo: Honda CG 150 ES 2007 – Versão elétrica com partida elétrica.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (20V DC e continuidade)
  • Alicate amperímetro AC/DC (escala 20A)
  • Chaves de fenda/philips (acesso farol e assento)
  • Lanterna de inspeção

Lista de Materiais Utilizados:
  • Bateria 12V-6Ah (YB6L-B)
  • Fusível blade 10A ou 15A
  • Fita isolante e abraçadeiras plásticas
  • Conectores bullet (reparo chicote)

Agora, diagnóstico passo a passo:

1. Inspeção Inicial do Chicote e Fusível
  - Fio positivo da bateria com emendas diretas (sem fusível) para ignição e regulador. Erro grave: curto pode queimar chicote.
  - Chicote elétrico substituído (novo, mas mal instalado).
  - Conclusão: todo sistema elétrico deve ter fusível principal 10A.

2. Teste da Bateria
  - Multímetro: preto no negativo, vermelho no positivo = 13.1V (carregada).
  - Partida elétrica: ao acionar, voltagem cai para 8V e motor pesa.
  - Conclusão: bateria pode estar sulfatada ou motor de partida com escovas gastas/induzido sujo.

3. Teste do Sistema de Carga (Estator + Regulador)
  - Alicate amperímetro no fio amarelo/branco (saída estator): 8.2A em alta rotação.
  - Multímetro na bateria (farol alto): 15.5V em 3000 RPM – ultrapassa limite.
  - Observação: lâmpada do farol oscila forte ao acelerar.
  - Conclusão: estator substituído por modelo Fan 125 2009 (maior potência), mas regulador não compatível ou com defeito.

4. Análise das Lâmpadas e Iluminação
  - Farol apaga e acende ao bater no soquete – mau contato.
  - Stop traseiro só acende no freio traseiro (dianteiro OK).
  - Aceleração: farol oscila, depois apaga completamente.
  - Fio amarelo (alimentação lâmpadas) em curto intermitente com terra.

5. Descoberta do Curto-Circuito
  - Removi lâmpada do farol: luz não acende (curto não é na lâmpada).
  - Bati no soquete: luz pisca – mau contato ou fio desencapado.
  - Fio amarelo quente + estator roncando = curto drenando carga.
  - Conclusão: curto no soquete ou fiação interna do farol.

6. Problemas no Chicote e Aterramento
  - Chicote passa por baixo do assento (errado) – risco de esmagar fios.
  - Deve passar por trás, fixado com guias plásticos.
  - Regulador com voltagem alta: pode ser aterramento ruim (fio verde) ou positivo solto.

Defeitos Identificados Até Aqui:
  1. Emendas diretas no positivo da bateria (sem fusível)
  2. Partida elétrica pesada (motor ou bateria)
  3. Estator Fan 125 (incompatível com regulador original)
  4. Voltagem alta (15.5V+) – risco de queima
  5. Curto intermitente no farol (fio amarelo)
  6. Chicote mal roteado (risco de ruptura)

Próximos Passos (Parte 2):
- Desmontar farol e reparar curto
- Testar motor de partida (escovas/induzido)
- Verificar aterramento do regulador
- Substituir regulador se necessário
- Refazer chicote com fusível

Dica final: nunca adapte estator sem regulador compatível. Curto em lâmpadas drena bateria rápido. Sempre teste com alicate amperímetro + multímetro. Manual CG150 ES página 16-8 tem tabela de carga.

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
]]> <![CDATA[Diagnóstico Elétrico Passo a Passo: Honda CG 125 Titan 94/95]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6102 Sun, 02 Nov 2025 18:12:48 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6102

Diagnóstico Elétrico Passo a Passo: Honda CG 125 Titan 94/95
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje, vamos analisar detalhadamente o diagnóstico de falhas elétricas em uma Honda CG 125 Titan 1994/1995. A moto não liga farol, pisca, buzina nem painel. O cliente relatou que os problemas começaram após instalar um farol de LED. Vamos seguir o passo a passo com explicações simples e complementos do manual de serviço e catálogo de peças da Honda.

Complementando com meu conhecimento: o sistema elétrico da CG 125 Titan é 12V, com bateria original de 5Ah (modelo YB5L-B), fusível principal de 10A próximo à bateria e diagrama de fiação com cores padronizadas: vermelho (positivo direto), preto (pós-ignição), cinza (relê de pisca), laranja (pisca esquerdo), azul claro (pisca direito), verde claro (buzina).

Marca e Modelo: Honda CG 125 Titan 1994/1995 – modelo clássico brasileiro com motor 125cc e sistema elétrico básico.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (escala 20V DC)
  • Chaves de fenda e philips
  • Fios de teste com garras jacaré
  • Alicate de corte e terminal

Lista de Materiais Utilizados:
  • Bateria 12V 5Ah (YB5L-B)
  • Fusível blade 10A
  • Suporte de bateria moldado (borracha ou metal)
  • Fita isolante e terminais

Agora, o diagnóstico passo a passo:

1. Acesso à Bateria
  - Removi a tampa lateral e o assento. A bateria estava fixada com arame, o que é errado – risca o plástico e pode vazar ácido. O correto é usar suporte moldado para baterias de 2,5Ah ou 5Ah. Nunca adapte bateria maior sem caixa adequada.

2. Teste da Bateria com Multímetro
  - Prova preta no negativo, vermelha no positivo: 10.2V (baixa). Liguei a ignição: voltagem não caiu. Isso indica que a bateria está fraca, mas o circuito não está consumindo energia – problema não é só descarga.

3. Verificação do Fusível e Chave de Ignição
  - Fio vermelho (positivo) passa pelo fusível e chega à chave. Com ignição ligada, fio preto (pós-chave) mostra 10.2V. Desligando a chave, cai para 0V. Até aqui, alimentação está correta.

4. Teste no Relê e Chave de Luz
  - Fio preto alimenta o relê, que retorna pelo fio cinza à chave de luz. Com ignição ligada, fio cinza tem 9.6V. Ao acionar pisca esquerdo, deveria enviar voltagem ao fio laranja; direito ao azul claro. Buzina usa fio verde claro.

5. Descoberta do Defeito Principal: Aterramento Ruim
  - Voltagem aparecia nos fios de saída mesmo sem acionar – sinal de retorno pelo negativo irregular. Testei com prova preta no chassi: 0V. Com prova no negativo da bateria: 10.2V. Isso prova falha no aterramento entre bateria e motor.

6. Teste com Bateria Externa e Jumper
  - Conectei uma bateria boa com fios diretos: positivo no positivo, negativo no negativo da moto. Nada acendeu. Ao encostar o negativo da bateria externa no motor, o painel acendeu. Confirmação: defeito no cabo de aterramento ou conexão ao chassi.

7. Problemas Secundários
  - Com aterramento corrigido, pisca dianteiro direito funcionou, mas traseiros e esquerdo não. Buzina sem som. Próximos passos: verificar lâmpadas (12V 10W), contatos nas soquetes e fiação traseira.

Dica final: siga sempre o manual de serviço da CG 125. Teste passo a passo, começando por bateria, fusível, ignição, aterramento e depois acessórios. Um bom aterramento é essencial – limpe os parafusos de fixação com lixa e use graxa dielétrica.

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
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Diagnóstico Elétrico Passo a Passo: Honda CG 125 Titan 94/95
Por Ivan Motos - Professor de Mecânica de Motos

Olá, aprendizes! Eu sou Ivan Motos, seu professor de mecânica de motos. Hoje, vamos analisar detalhadamente o diagnóstico de falhas elétricas em uma Honda CG 125 Titan 1994/1995. A moto não liga farol, pisca, buzina nem painel. O cliente relatou que os problemas começaram após instalar um farol de LED. Vamos seguir o passo a passo com explicações simples e complementos do manual de serviço e catálogo de peças da Honda.

Complementando com meu conhecimento: o sistema elétrico da CG 125 Titan é 12V, com bateria original de 5Ah (modelo YB5L-B), fusível principal de 10A próximo à bateria e diagrama de fiação com cores padronizadas: vermelho (positivo direto), preto (pós-ignição), cinza (relê de pisca), laranja (pisca esquerdo), azul claro (pisca direito), verde claro (buzina).

Marca e Modelo: Honda CG 125 Titan 1994/1995 – modelo clássico brasileiro com motor 125cc e sistema elétrico básico.

Ferramentas Usadas no Reparo:
  • Multímetro digital (escala 20V DC)
  • Chaves de fenda e philips
  • Fios de teste com garras jacaré
  • Alicate de corte e terminal

Lista de Materiais Utilizados:
  • Bateria 12V 5Ah (YB5L-B)
  • Fusível blade 10A
  • Suporte de bateria moldado (borracha ou metal)
  • Fita isolante e terminais

Agora, o diagnóstico passo a passo:

1. Acesso à Bateria
  - Removi a tampa lateral e o assento. A bateria estava fixada com arame, o que é errado – risca o plástico e pode vazar ácido. O correto é usar suporte moldado para baterias de 2,5Ah ou 5Ah. Nunca adapte bateria maior sem caixa adequada.

2. Teste da Bateria com Multímetro
  - Prova preta no negativo, vermelha no positivo: 10.2V (baixa). Liguei a ignição: voltagem não caiu. Isso indica que a bateria está fraca, mas o circuito não está consumindo energia – problema não é só descarga.

3. Verificação do Fusível e Chave de Ignição
  - Fio vermelho (positivo) passa pelo fusível e chega à chave. Com ignição ligada, fio preto (pós-chave) mostra 10.2V. Desligando a chave, cai para 0V. Até aqui, alimentação está correta.

4. Teste no Relê e Chave de Luz
  - Fio preto alimenta o relê, que retorna pelo fio cinza à chave de luz. Com ignição ligada, fio cinza tem 9.6V. Ao acionar pisca esquerdo, deveria enviar voltagem ao fio laranja; direito ao azul claro. Buzina usa fio verde claro.

5. Descoberta do Defeito Principal: Aterramento Ruim
  - Voltagem aparecia nos fios de saída mesmo sem acionar – sinal de retorno pelo negativo irregular. Testei com prova preta no chassi: 0V. Com prova no negativo da bateria: 10.2V. Isso prova falha no aterramento entre bateria e motor.

6. Teste com Bateria Externa e Jumper
  - Conectei uma bateria boa com fios diretos: positivo no positivo, negativo no negativo da moto. Nada acendeu. Ao encostar o negativo da bateria externa no motor, o painel acendeu. Confirmação: defeito no cabo de aterramento ou conexão ao chassi.

7. Problemas Secundários
  - Com aterramento corrigido, pisca dianteiro direito funcionou, mas traseiros e esquerdo não. Buzina sem som. Próximos passos: verificar lâmpadas (12V 10W), contatos nas soquetes e fiação traseira.

Dica final: siga sempre o manual de serviço da CG 125. Teste passo a passo, começando por bateria, fusível, ignição, aterramento e depois acessórios. Um bom aterramento é essencial – limpe os parafusos de fixação com lixa e use graxa dielétrica.

Ivan Motos - Ensinando mecânica prática desde 2010
]]> <![CDATA[NX 400 Falcon 2005 Sem Funcionar: Diagnóstico]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6044 Sun, 11 May 2025 21:44:44 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6044

NX 400 Falcon 2005 Sem Funcionar: Diagnóstico
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver o caso de uma Honda NX 400 Falcon 2005 que não funciona após reparo no motor. Ela tenta pegar, mas não queima direito. Suspeitei do descompressor e usei uma microcâmera pra confirmar. Vamos diagnosticar juntos!

1. Relato do Problema
Um colega trouxe a moto: após reparo no motor, não pega. Partida elétrica gira, motor tenta funcionar, mas falha – sintoma de baixa compressão. Suspeita: descompressor no comando de válvulas não trava, mantendo a válvula de escape aberta.

2. Entendendo o Descompressor
Na NX 400 (motor RFVC), o descompressor (Honda 14450-MN1-670) alivia a compressão na partida. Um pino com mola no cabeçote trava o ressalto do descompressor. Se o pino falta ou o alojamento está danificado, o comando gira livre, a válvula de escape fica aberta, e não há compressão pra queima.

3. Diagnóstico com Microcâmera
Tirei tanque (chave 10 mm) e tampa de válvulas (Allen 5 mm). Usei microcâmera USB conectada ao celular, fixada com arame na admissão, mirando o comando. Girei o virabrequim (tampa do magneto, chave 17 mm): o ressalto do descompressor girou completo, sem travar – pino do cabeçote ausente ou quebrado!

Ferramentas:
  • Chave 10 mm
  • Chave Allen 5 mm
  • Chave 17 mm
  • Microcâmera USB
Materiais:
  • Arame fino – 20 cm

4. Verificação Final
Desmontei a tampa de válvulas novamente: alojamento do pino no cabeçote danificado, pino quebrado. Sem trava, o descompressor girava livre, abrindo a válvula de escape continuamente – sem compressão, sem queima.

5. Solução
Reparo: tirar cabeçote com chave 12 mm e torquímetro, consertar alojamento (solda ou bucha), instalar pino e mola novos (Honda 14451-MN1-670). Reinstalar comando, ajustar válvulas (0,12 mm admissão/escape). Moto volta a funcionar!

Materiais:
  • Pino e mola 14451-MN1-670
Ferramentas:
  • Chave 12 mm
  • Torquímetro
  • Calibrador de folga

6. Conclusão
Defeito: pino do descompressor quebrado e alojamento danificado no cabeçote – sem trava, sem compressão. Microcâmera confirmou sem desmontar tudo. Após reparo, moto pega normalmente.

Dica do Ivan
Comprem uma microcâmera USB! Diagnósticos como esse ficam fáceis – veja comandos, válvulas, até filtro de chute, sem desmontar muito. Estudem o manual: NX 400 usa descompressor pra aliviar partida. Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show!
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NX 400 Falcon 2005 Sem Funcionar: Diagnóstico
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver o caso de uma Honda NX 400 Falcon 2005 que não funciona após reparo no motor. Ela tenta pegar, mas não queima direito. Suspeitei do descompressor e usei uma microcâmera pra confirmar. Vamos diagnosticar juntos!

1. Relato do Problema
Um colega trouxe a moto: após reparo no motor, não pega. Partida elétrica gira, motor tenta funcionar, mas falha – sintoma de baixa compressão. Suspeita: descompressor no comando de válvulas não trava, mantendo a válvula de escape aberta.

2. Entendendo o Descompressor
Na NX 400 (motor RFVC), o descompressor (Honda 14450-MN1-670) alivia a compressão na partida. Um pino com mola no cabeçote trava o ressalto do descompressor. Se o pino falta ou o alojamento está danificado, o comando gira livre, a válvula de escape fica aberta, e não há compressão pra queima.

3. Diagnóstico com Microcâmera
Tirei tanque (chave 10 mm) e tampa de válvulas (Allen 5 mm). Usei microcâmera USB conectada ao celular, fixada com arame na admissão, mirando o comando. Girei o virabrequim (tampa do magneto, chave 17 mm): o ressalto do descompressor girou completo, sem travar – pino do cabeçote ausente ou quebrado!

Ferramentas:
  • Chave 10 mm
  • Chave Allen 5 mm
  • Chave 17 mm
  • Microcâmera USB
Materiais:
  • Arame fino – 20 cm

4. Verificação Final
Desmontei a tampa de válvulas novamente: alojamento do pino no cabeçote danificado, pino quebrado. Sem trava, o descompressor girava livre, abrindo a válvula de escape continuamente – sem compressão, sem queima.

5. Solução
Reparo: tirar cabeçote com chave 12 mm e torquímetro, consertar alojamento (solda ou bucha), instalar pino e mola novos (Honda 14451-MN1-670). Reinstalar comando, ajustar válvulas (0,12 mm admissão/escape). Moto volta a funcionar!

Materiais:
  • Pino e mola 14451-MN1-670
Ferramentas:
  • Chave 12 mm
  • Torquímetro
  • Calibrador de folga

6. Conclusão
Defeito: pino do descompressor quebrado e alojamento danificado no cabeçote – sem trava, sem compressão. Microcâmera confirmou sem desmontar tudo. Após reparo, moto pega normalmente.

Dica do Ivan
Comprem uma microcâmera USB! Diagnósticos como esse ficam fáceis – veja comandos, válvulas, até filtro de chute, sem desmontar muito. Estudem o manual: NX 400 usa descompressor pra aliviar partida. Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show!
]]> <![CDATA[Diagnóstico e Reparo de Falhas no Sistema de Injeção da Honda CG 150 Fan ESI 2011]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6059 Sun, 11 May 2025 16:01:56 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6059

Diagnóstico e Reparo de Falhas no Sistema de Injeção da Honda CG 150 Fan ESI 2011
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, trazendo um guia detalhado e simplificado para vocês aprenderem a diagnosticar e reparar falhas no sistema de injeção eletrônica da Honda CG 150 Fan ESI 2011. Vou explicar passo a passo como identificar os códigos de erro, verificar as alimentações elétricas e corrigir o problema. Vou complementar com informações técnicas, listar as ferramentas e materiais utilizados, e corrigir possíveis erros de interpretação. Vamos lá?

Introdução ao Problema
Na Honda CG 150 Fan ESI 2011, o sistema de injeção eletrônica (PGM-FI) utiliza uma central eletrônica (ECM) que monitora os componentes do motor. Quando há falhas, a luz de injeção no painel pisca em sequências específicas, indicando códigos de erro. No caso apresentado, a moto não liga, a bomba de combustível não aciona, e a luz pisca exibindo os códigos:
- Código 12: Uma piscada longa (10) + duas rápidas (2) = Falha no bico injetor.
- Código 23: Duas piscadas longas (20) + três rápidas (3) = Falha no aquecedor da sonda lambda.
Esses códigos sugerem problemas na alimentação elétrica ou nos próprios componentes. Vamos diagnosticar e reparar!

Ferramentas Necessárias
- Multímetro (para medir voltagem, continuidade e resistência)
- Chave de fenda (para remover carenagens e tanque)
- Alicate de ponta fina (para manipular conectores e alfinetes)
- Alfinetes de teste (para acessar os fios nos conectores)
- Fio jumper (para testes de derivação elétrica)
- Fita isolante (para reparos no chicote)
- Capa de proteção para chicote (para organizar os fios após o reparo)
- Chave de soquete ou estrela (para remover o farol e outras fixações)

Materiais Utilizados
- Fio elétrico preto com listra azul (mesma especificação do original, para reparo)
- Fita isolante de qualidade (para isolar emendas)
- Capa protetora de chicote (para proteger os fios)
- Conectores reserva (caso os originais estejam danificados)
- Graxa dielétrica (opcional, para proteger contatos contra corrosão)

Passo a Passo: Diagnóstico
1. Leitura dos Códigos de Erro
  - Ligue a chave de ignição da Honda CG 150 Fan ESI 2011. A luz de injeção pisca em sequências:
    - Código 12: Uma longa (10) + duas rápidas (2) = Falha no bico injetor.
    - Código 23: Duas longas (20) + três rápidas (3) = Falha no aquecedor da sonda lambda.
  - Esses códigos indicam que o ECM não detecta funcionamento correto do bico injetor e do aquecedor da sonda lambda, o que impede o acionamento da bomba de combustível.

2. Acessando os Componentes
  - Remova a tampa lateral e o tanque de combustível usando uma chave de fenda ou chave de soquete.
  - Localize os conectores do bico injetor (próximo ao corpo de injeção) e da sonda lambda (no sistema de escapamento).
  - Identifique o fio preto com listra azul em ambos os conectores, que é responsável pela alimentação positiva (+12V) desses componentes.

3. Teste de Alimentação Elétrica
  - Configure o multímetro na escala de 20V DC.
  - Conecte a ponta preta do multímetro ao aterramento (chassi da moto) e a ponta vermelha ao pino do fio preto com azul nos conectores do bico injetor e da sonda lambda.
  - Ligue a ignição e verifique a voltagem:
    - Resultado: Não há voltagem (0V) em ambos os conectores, indicando falha na alimentação positiva.
  - Teste a bateria para confirmar o funcionamento do multímetro: deve mostrar ~12,6V.

4. Verificação no Conector DLC
  - Localize o conector DLC (Data Link Connector), usado para diagnósticos, geralmente próximo ao chicote principal.
  - Insira um alfinete de teste no fio preto com azul do conector DLC e meça a voltagem com o multímetro.
  - Resultado: ~11,7V, confirmando que a alimentação chega até o DLC, mas não aos conectores do bico injetor e da sonda lambda. Isso indica um problema no chicote entre o DLC e os conectores.

5. Teste com Fio Jumper
  - Para confirmar que o problema é no chicote, faça um jumper com um fio auxiliar:
    - Conecte um alfinete no fio preto com azul do conector DLC e outro nos conectores do bico injetor e da sonda lambda.
    - Ligue a ignição e observe a luz de injeção.
  - Resultado: A luz para de piscar, e a bomba de combustível aciona, confirmando que o fio preto com azul está rompido no chicote.

Passo a Passo: Reparo
1. Inspeção do Chicote Elétrico
  - Remova o farol e outras carenagens para acessar o chicote principal.
  - Desenrole a fita isolante do chicote e inspecione os fios, especialmente o preto com azul.
  - Descoberta: O fio preto com azul estava emendado anteriormente, mas a emenda rompeu devido à falta de mobilidade causada por fita isolante excessiva.

2. Teste de Continuidade dos Fios
  - Teste cada fio do chicote com o multímetro na escala de continuidade:
    - Segure as extremidades do fio e puxe levemente para verificar se está rompido.
    - Confirme que apenas o fio preto com azul está com falha.

3. Reparo do Fio
  - Substitua a emenda danificada por um novo fio preto com azul da mesma especificação.
  - Faça a conexão com uma emenda soldada ou conector apropriado, isolando com fita isolante.
  - Reinstale a capa protetora do chicote para garantir mobilidade e proteção dos fios.

4. Reinstalação e Teste
  - Reconecte todos os conectores e remonte o farol, tanque e carenagens.
  - Ligue a ignição e verifique:
    - A luz de injeção não pisca mais.
    - A bomba de combustível aciona por 3 segundos para pressurizar o sistema.
  - Dê partida na moto: o motor deve funcionar normalmente.

5. Apagando os Códigos de Erro
  - No conector DLC, faça um jumper entre o fio verde com preto e o fio azul.
  - Ligue a ignição, desconecte e reconecte o jumper. A luz de injeção pisca continuamente, indicando que os códigos foram apagados.
  - Desligue e religue a ignição: a luz deve ficar acesa sem piscar, confirmando que não há mais falhas.

Dicas do Ivan Motos
- Estude o Manual de Serviço: O manual da Honda CG 150 Fan ESI 2011 detalha os códigos de erro e os valores de resistência dos componentes.
- Organize os Testes: Sempre verifique primeiro a alimentação elétrica antes de condenar peças como o bico injetor ou a sonda lambda.
- Cuidado com Emendas: Evite excesso de fita isolante, que pode prender os fios e causar rupturas.
- Use Peças Originais: Fios e conectores de qualidade garantem durabilidade.
- Teste de Continuidade: Sempre verifique se os fios estão em curto com o aterramento ou outros fios para evitar falsos diagnósticos.

Complemento Técnico
O sistema PGM-FI da Honda CG 150 Fan ESI 2011 depende de uma alimentação estável de 12V para componentes como o bico injetor e o aquecedor da sonda lambda. O fio preto com azul é a linha de alimentação pós-chave, distribuindo energia para vários sensores e atuadores. A ruptura desse fio interrompe a comunicação com o ECM, que bloqueia o aterramento da bomba de combustível (fio marrom) como medida de segurança. A resistência do aquecedor da sonda lambda deve estar entre 10-40 ohms, e a do bico injetor entre 11-13 ohms, conforme o manual. Sempre confirme esses valores antes de substituir peças.

Conclusão
Diagnosticar e reparar o sistema de injeção da Honda CG 150 Fan ESI 2011 exige método e paciência. No caso, o problema foi um fio preto com azul rompido, que impedia a alimentação do bico injetor e do aquecedor da sonda lambda, gerando os códigos 12 e 23. Com um diagnóstico preciso e um reparo bem-feito, a moto voltou a funcionar perfeitamente. Estudem os manuais, pratiquem e não tenham medo de analisar cada detalhe. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui no fórum! Ivan Motos mandou um abraço! ?️
? Compartilhe suas dúvidas ou experiências com a CG 150 Fan ESI nos comentários!
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Diagnóstico e Reparo de Falhas no Sistema de Injeção da Honda CG 150 Fan ESI 2011
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, trazendo um guia detalhado e simplificado para vocês aprenderem a diagnosticar e reparar falhas no sistema de injeção eletrônica da Honda CG 150 Fan ESI 2011. Vou explicar passo a passo como identificar os códigos de erro, verificar as alimentações elétricas e corrigir o problema. Vou complementar com informações técnicas, listar as ferramentas e materiais utilizados, e corrigir possíveis erros de interpretação. Vamos lá?

Introdução ao Problema
Na Honda CG 150 Fan ESI 2011, o sistema de injeção eletrônica (PGM-FI) utiliza uma central eletrônica (ECM) que monitora os componentes do motor. Quando há falhas, a luz de injeção no painel pisca em sequências específicas, indicando códigos de erro. No caso apresentado, a moto não liga, a bomba de combustível não aciona, e a luz pisca exibindo os códigos:
- Código 12: Uma piscada longa (10) + duas rápidas (2) = Falha no bico injetor.
- Código 23: Duas piscadas longas (20) + três rápidas (3) = Falha no aquecedor da sonda lambda.
Esses códigos sugerem problemas na alimentação elétrica ou nos próprios componentes. Vamos diagnosticar e reparar!

Ferramentas Necessárias
- Multímetro (para medir voltagem, continuidade e resistência)
- Chave de fenda (para remover carenagens e tanque)
- Alicate de ponta fina (para manipular conectores e alfinetes)
- Alfinetes de teste (para acessar os fios nos conectores)
- Fio jumper (para testes de derivação elétrica)
- Fita isolante (para reparos no chicote)
- Capa de proteção para chicote (para organizar os fios após o reparo)
- Chave de soquete ou estrela (para remover o farol e outras fixações)

Materiais Utilizados
- Fio elétrico preto com listra azul (mesma especificação do original, para reparo)
- Fita isolante de qualidade (para isolar emendas)
- Capa protetora de chicote (para proteger os fios)
- Conectores reserva (caso os originais estejam danificados)
- Graxa dielétrica (opcional, para proteger contatos contra corrosão)

Passo a Passo: Diagnóstico
1. Leitura dos Códigos de Erro
  - Ligue a chave de ignição da Honda CG 150 Fan ESI 2011. A luz de injeção pisca em sequências:
    - Código 12: Uma longa (10) + duas rápidas (2) = Falha no bico injetor.
    - Código 23: Duas longas (20) + três rápidas (3) = Falha no aquecedor da sonda lambda.
  - Esses códigos indicam que o ECM não detecta funcionamento correto do bico injetor e do aquecedor da sonda lambda, o que impede o acionamento da bomba de combustível.

2. Acessando os Componentes
  - Remova a tampa lateral e o tanque de combustível usando uma chave de fenda ou chave de soquete.
  - Localize os conectores do bico injetor (próximo ao corpo de injeção) e da sonda lambda (no sistema de escapamento).
  - Identifique o fio preto com listra azul em ambos os conectores, que é responsável pela alimentação positiva (+12V) desses componentes.

3. Teste de Alimentação Elétrica
  - Configure o multímetro na escala de 20V DC.
  - Conecte a ponta preta do multímetro ao aterramento (chassi da moto) e a ponta vermelha ao pino do fio preto com azul nos conectores do bico injetor e da sonda lambda.
  - Ligue a ignição e verifique a voltagem:
    - Resultado: Não há voltagem (0V) em ambos os conectores, indicando falha na alimentação positiva.
  - Teste a bateria para confirmar o funcionamento do multímetro: deve mostrar ~12,6V.

4. Verificação no Conector DLC
  - Localize o conector DLC (Data Link Connector), usado para diagnósticos, geralmente próximo ao chicote principal.
  - Insira um alfinete de teste no fio preto com azul do conector DLC e meça a voltagem com o multímetro.
  - Resultado: ~11,7V, confirmando que a alimentação chega até o DLC, mas não aos conectores do bico injetor e da sonda lambda. Isso indica um problema no chicote entre o DLC e os conectores.

5. Teste com Fio Jumper
  - Para confirmar que o problema é no chicote, faça um jumper com um fio auxiliar:
    - Conecte um alfinete no fio preto com azul do conector DLC e outro nos conectores do bico injetor e da sonda lambda.
    - Ligue a ignição e observe a luz de injeção.
  - Resultado: A luz para de piscar, e a bomba de combustível aciona, confirmando que o fio preto com azul está rompido no chicote.

Passo a Passo: Reparo
1. Inspeção do Chicote Elétrico
  - Remova o farol e outras carenagens para acessar o chicote principal.
  - Desenrole a fita isolante do chicote e inspecione os fios, especialmente o preto com azul.
  - Descoberta: O fio preto com azul estava emendado anteriormente, mas a emenda rompeu devido à falta de mobilidade causada por fita isolante excessiva.

2. Teste de Continuidade dos Fios
  - Teste cada fio do chicote com o multímetro na escala de continuidade:
    - Segure as extremidades do fio e puxe levemente para verificar se está rompido.
    - Confirme que apenas o fio preto com azul está com falha.

3. Reparo do Fio
  - Substitua a emenda danificada por um novo fio preto com azul da mesma especificação.
  - Faça a conexão com uma emenda soldada ou conector apropriado, isolando com fita isolante.
  - Reinstale a capa protetora do chicote para garantir mobilidade e proteção dos fios.

4. Reinstalação e Teste
  - Reconecte todos os conectores e remonte o farol, tanque e carenagens.
  - Ligue a ignição e verifique:
    - A luz de injeção não pisca mais.
    - A bomba de combustível aciona por 3 segundos para pressurizar o sistema.
  - Dê partida na moto: o motor deve funcionar normalmente.

5. Apagando os Códigos de Erro
  - No conector DLC, faça um jumper entre o fio verde com preto e o fio azul.
  - Ligue a ignição, desconecte e reconecte o jumper. A luz de injeção pisca continuamente, indicando que os códigos foram apagados.
  - Desligue e religue a ignição: a luz deve ficar acesa sem piscar, confirmando que não há mais falhas.

Dicas do Ivan Motos
- Estude o Manual de Serviço: O manual da Honda CG 150 Fan ESI 2011 detalha os códigos de erro e os valores de resistência dos componentes.
- Organize os Testes: Sempre verifique primeiro a alimentação elétrica antes de condenar peças como o bico injetor ou a sonda lambda.
- Cuidado com Emendas: Evite excesso de fita isolante, que pode prender os fios e causar rupturas.
- Use Peças Originais: Fios e conectores de qualidade garantem durabilidade.
- Teste de Continuidade: Sempre verifique se os fios estão em curto com o aterramento ou outros fios para evitar falsos diagnósticos.

Complemento Técnico
O sistema PGM-FI da Honda CG 150 Fan ESI 2011 depende de uma alimentação estável de 12V para componentes como o bico injetor e o aquecedor da sonda lambda. O fio preto com azul é a linha de alimentação pós-chave, distribuindo energia para vários sensores e atuadores. A ruptura desse fio interrompe a comunicação com o ECM, que bloqueia o aterramento da bomba de combustível (fio marrom) como medida de segurança. A resistência do aquecedor da sonda lambda deve estar entre 10-40 ohms, e a do bico injetor entre 11-13 ohms, conforme o manual. Sempre confirme esses valores antes de substituir peças.

Conclusão
Diagnosticar e reparar o sistema de injeção da Honda CG 150 Fan ESI 2011 exige método e paciência. No caso, o problema foi um fio preto com azul rompido, que impedia a alimentação do bico injetor e do aquecedor da sonda lambda, gerando os códigos 12 e 23. Com um diagnóstico preciso e um reparo bem-feito, a moto voltou a funcionar perfeitamente. Estudem os manuais, pratiquem e não tenham medo de analisar cada detalhe. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui no fórum! Ivan Motos mandou um abraço! ?️
? Compartilhe suas dúvidas ou experiências com a CG 150 Fan ESI nos comentários!
]]> <![CDATA[Injeção Parou: NXR 150 Bros 2012 - Parte 3]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6041 Sun, 30 Mar 2025 15:20:38 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6041

Injeção Parou: NXR 150 Bros 2012 - Parte 3
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, concluindo o conserto da Honda NXR 150 Bros ES 2012. Na Parte 2, achamos falhas na sonda lambda, vela e borracha do bico. Agora, testamos a sonda, o sensor ECT, substituímos peças e refizemos o chicote pra ficar original. Vamos ver como ficou e finalizar tudo. Preparados? Vamos lá!

1. Teste da Sonda Lambda
Desconectei a sonda (Honda 36532-KVS-901), testei o aquecedor (fios brancos) com multímetro em 200 ohms: 15,6 ohms – descontando 0,1 ohm das pontas, 15,5 ohms. Padrão é 6,7-9,5 ohms – sonda com defeito! Causa do código 23 e mudança de mapa.

Ferramentas:
  • Multímetro

2. Teste do Sensor ECT
Retirei o ECT (37750-KPH-901), usei alfinete no Amarelo/Azul (pino 24) e Verde/Branco (pino 4), multímetro em 20k ohms: 1,5 kΩ (1500 ohms) a 30-35°C – ok! Aqueci com secador: caiu pra 1,2 kΩ. Esfriou: subiu pra 1,6 kΩ. Sensor funcionando!

Ferramentas:
  • Secador de cabelo

3. Substituições e Reparos
Troquei a sonda por uma original usada (36532-KVS-901). Refiz o chicote com cabo 1,5 mm², fita isolante e borrachinhas: positivo (Preto/Azul), bomba (Marrom), lanterna traseira (Marrom, Verde, Verde/Amarelo). Posicionei sensor de inclinação temporariamente.

Materiais:
  • Sonda lambda 36532-KVS-901
  • Cabo 1,5 mm² – 2 metros
  • Fita isolante
  • Borrachinhas de proteção

4. Teste de Funcionamento
Resetei códigos e mapa (DLC jumpeado, ECT desconectado, 3 piscadas). Partida: pegou! Funcionou 15 minutos, rotação estável, acelerou perfeito. Chequei com caneta de polaridade: Rosa/Amarelo – 1 piscada (mapa 1); Branco/Azul – sem piscadas (sem falhas). Tudo ok!

Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

5. Finalização do Chicote
Tirei tanque com chave 10 mm, refiz chicote: conectores pra ignição, bomba, stop, estator, neutro (com terminais, capa protetora). Adicionei conector pras luzes MIL/TC (Preto pós-chave, positivo), fixei com presilha. Instalei lâmpada MIL (Honda 37210-KVS-901) – TC encomendada.

Materiais:
  • Terminais elétricos
  • Capa protetora – 1 metro
  • Presilha plástica
  • Lâmpada MIL 37210-KVS-901
Ferramentas:
  • Chave 10 mm
  • Alicate de corte
  • Alicate de bico fino

6. Resultado Final
Chave ligada: luz MIL acende e apaga – sistema ok! Chicote organizado, isolado, sensor de inclinação fixo temporariamente (base em breve). Moto pronta pro cliente!

7. Conclusão
Defeitos: vela gasta, sonda lambda com aquecedor ruim (15,5 ohms), borracha do bico danificada – causavam código 23 e mapa 3. Após trocas e reparos, funcionou perfeito, mapa 1 estável.

Dica do Ivan
Sigam o manual! Sonda: 6,7-9,5 ohms; ECT: 1,5 kΩ a 30°C. Testem passo a passo com multímetro, manômetro, compressômetro. Uma hora por dia de estudo te faz mestre! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
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Injeção Parou: NXR 150 Bros 2012 - Parte 3
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, concluindo o conserto da Honda NXR 150 Bros ES 2012. Na Parte 2, achamos falhas na sonda lambda, vela e borracha do bico. Agora, testamos a sonda, o sensor ECT, substituímos peças e refizemos o chicote pra ficar original. Vamos ver como ficou e finalizar tudo. Preparados? Vamos lá!

1. Teste da Sonda Lambda
Desconectei a sonda (Honda 36532-KVS-901), testei o aquecedor (fios brancos) com multímetro em 200 ohms: 15,6 ohms – descontando 0,1 ohm das pontas, 15,5 ohms. Padrão é 6,7-9,5 ohms – sonda com defeito! Causa do código 23 e mudança de mapa.

Ferramentas:
  • Multímetro

2. Teste do Sensor ECT
Retirei o ECT (37750-KPH-901), usei alfinete no Amarelo/Azul (pino 24) e Verde/Branco (pino 4), multímetro em 20k ohms: 1,5 kΩ (1500 ohms) a 30-35°C – ok! Aqueci com secador: caiu pra 1,2 kΩ. Esfriou: subiu pra 1,6 kΩ. Sensor funcionando!

Ferramentas:
  • Secador de cabelo

3. Substituições e Reparos
Troquei a sonda por uma original usada (36532-KVS-901). Refiz o chicote com cabo 1,5 mm², fita isolante e borrachinhas: positivo (Preto/Azul), bomba (Marrom), lanterna traseira (Marrom, Verde, Verde/Amarelo). Posicionei sensor de inclinação temporariamente.

Materiais:
  • Sonda lambda 36532-KVS-901
  • Cabo 1,5 mm² – 2 metros
  • Fita isolante
  • Borrachinhas de proteção

4. Teste de Funcionamento
Resetei códigos e mapa (DLC jumpeado, ECT desconectado, 3 piscadas). Partida: pegou! Funcionou 15 minutos, rotação estável, acelerou perfeito. Chequei com caneta de polaridade: Rosa/Amarelo – 1 piscada (mapa 1); Branco/Azul – sem piscadas (sem falhas). Tudo ok!

Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

5. Finalização do Chicote
Tirei tanque com chave 10 mm, refiz chicote: conectores pra ignição, bomba, stop, estator, neutro (com terminais, capa protetora). Adicionei conector pras luzes MIL/TC (Preto pós-chave, positivo), fixei com presilha. Instalei lâmpada MIL (Honda 37210-KVS-901) – TC encomendada.

Materiais:
  • Terminais elétricos
  • Capa protetora – 1 metro
  • Presilha plástica
  • Lâmpada MIL 37210-KVS-901
Ferramentas:
  • Chave 10 mm
  • Alicate de corte
  • Alicate de bico fino

6. Resultado Final
Chave ligada: luz MIL acende e apaga – sistema ok! Chicote organizado, isolado, sensor de inclinação fixo temporariamente (base em breve). Moto pronta pro cliente!

7. Conclusão
Defeitos: vela gasta, sonda lambda com aquecedor ruim (15,5 ohms), borracha do bico danificada – causavam código 23 e mapa 3. Após trocas e reparos, funcionou perfeito, mapa 1 estável.

Dica do Ivan
Sigam o manual! Sonda: 6,7-9,5 ohms; ECT: 1,5 kΩ a 30°C. Testem passo a passo com multímetro, manômetro, compressômetro. Uma hora por dia de estudo te faz mestre! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
]]> <![CDATA[CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar - Parte 2]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6040 Sat, 29 Mar 2025 02:35:01 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6040

CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar - Parte 2
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, continuando o diagnóstico da Honda CG 150 Fan ESI 2011 com chicote e corpo de aceleração da CG 160. Resetamos códigos e mapa, ela pegou, mas desligou sozinha. Vamos apagar falhas, testar componentes e descobrir o defeito. Vamos aprender juntos!

1. Reset dos Códigos e Mapa
Usei caneta de polaridade (vermelha no positivo, preta no negativo) nos fios Branco/Azul (MIL) e Rosa/Amarelo (TC). Jumpeei o DLC (Verde/Preto com Azul) com clipe:
  • Código 23: chave ligada, desconectei/conectei DLC, luz piscou constante, desliguei, religuei – acesa fixa, falha apagada.
  • Mapa 3 pra 1: punho acelerado, chave ligada, luz acendeu/apagou, soltei punho, desconectei/conectei DLC, luz fixa. Desliguei, religuei: 1 piscada – mapa 1 (gasolina).

Materiais:
  • Clipe de metal
  • Alfinetes (2)
Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

2. Teste Inicial
Chave ligada, partida: pegou, mas desligou rápido. Suspeitei de bico injetor (Honda 16450-KVS-901). Retirei: borracha de vedação danificada – troquei por nova (Honda 16432-KVS-901). Testei com máquina de limpeza: 3 bar, 45s = 12 ml (ok, 10-12 ml); vazão 2min15s = 40 ml (ok, 35-40 ml). Bico perfeito!

Materiais:
  • Borracha de vedação 16432-KVS-901
Ferramentas:
  • Máquina de limpeza de bicos

3. Teste de Vela e Compressão
Vela (NGK CPR8EA-9) carbonizada – troquei por nova. Testei compressão com compressômetro, punho aberto, bomba desconectada: 170 PSI (ok, 160-180 PSI pra CG 150). Folga de válvulas (com calibrador): 0,10 mm admissão, 0,12 mm escape – dentro do padrão (0,08-0,12 mm).

Materiais:
  • Vela NGK CPR8EA-9
Ferramentas:
  • Compressômetro
  • Calibrador de folga
  • Chave de vela 16 mm

4. Novo Teste de Funcionamento
Bico e vela novos, bomba conectada, partida: pegou! Funcionou 5-7 minutos e desligou sozinha. Jumpeei DLC, chequei:
  • Rosa/Amarelo: 3 piscadas – mapa 3 (álcool) voltou!
  • Branco/Azul: 2 longas, 3 rápidas – código 23 (sonda lambda) reapareceu.
Problema persiste!

5. Análise da Sonda Lambda
Módulo 38770-KRE-H11 (NXR 2014) espera sonda, mas CG 150 ESI não tem. Testei fiação com multímetro: continuidade ok nos fios Branco e Branco/Preto do conector da sonda (Honda 36532-KVS-901). Resistência do aquecedor: 12 ohms (ok, 10-14 ohms). Sonda funciona, mas não está instalada – código 23 é por ausência!

Ferramentas:
  • Multímetro

6. Outras Descobertas
Interruptor de embreagem com jumper – remove potência em marcha (fio Verde/Vermelho aterrado). Borracha do bico causava entrada de ar, alterando mapa. Vela ruim impedia ignição. Mas desligamento persiste – sensor ECT (37750-KPH-901) ou módulo incompatível são suspeitos.

7. Próximos Passos
Testar ECT com multímetro: 2-2,5V a 30-35°C (cai com calor). Se ok, módulo NXR em CG 150 é o problema – trocar por 38770-KVS-901 (CG 150 ESI). Instalar sonda ou adaptar chicote pra ignorá-la.

Conclusão Parcial
Vela, borracha e sonda explicam falhas iniciais. Mapa 3 e desligamento indicam ECT ou módulo errado. Após testes, resolvo na Parte 3!

Dica do Ivan
Sem MIL, usem caneta de polaridade! Estudem o manual: mapa 1 é gasolina, 3 é álcool. Uma hora por dia de estudo te faz expert! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show!
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CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar - Parte 2
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, continuando o diagnóstico da Honda CG 150 Fan ESI 2011 com chicote e corpo de aceleração da CG 160. Resetamos códigos e mapa, ela pegou, mas desligou sozinha. Vamos apagar falhas, testar componentes e descobrir o defeito. Vamos aprender juntos!

1. Reset dos Códigos e Mapa
Usei caneta de polaridade (vermelha no positivo, preta no negativo) nos fios Branco/Azul (MIL) e Rosa/Amarelo (TC). Jumpeei o DLC (Verde/Preto com Azul) com clipe:
  • Código 23: chave ligada, desconectei/conectei DLC, luz piscou constante, desliguei, religuei – acesa fixa, falha apagada.
  • Mapa 3 pra 1: punho acelerado, chave ligada, luz acendeu/apagou, soltei punho, desconectei/conectei DLC, luz fixa. Desliguei, religuei: 1 piscada – mapa 1 (gasolina).

Materiais:
  • Clipe de metal
  • Alfinetes (2)
Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

2. Teste Inicial
Chave ligada, partida: pegou, mas desligou rápido. Suspeitei de bico injetor (Honda 16450-KVS-901). Retirei: borracha de vedação danificada – troquei por nova (Honda 16432-KVS-901). Testei com máquina de limpeza: 3 bar, 45s = 12 ml (ok, 10-12 ml); vazão 2min15s = 40 ml (ok, 35-40 ml). Bico perfeito!

Materiais:
  • Borracha de vedação 16432-KVS-901
Ferramentas:
  • Máquina de limpeza de bicos

3. Teste de Vela e Compressão
Vela (NGK CPR8EA-9) carbonizada – troquei por nova. Testei compressão com compressômetro, punho aberto, bomba desconectada: 170 PSI (ok, 160-180 PSI pra CG 150). Folga de válvulas (com calibrador): 0,10 mm admissão, 0,12 mm escape – dentro do padrão (0,08-0,12 mm).

Materiais:
  • Vela NGK CPR8EA-9
Ferramentas:
  • Compressômetro
  • Calibrador de folga
  • Chave de vela 16 mm

4. Novo Teste de Funcionamento
Bico e vela novos, bomba conectada, partida: pegou! Funcionou 5-7 minutos e desligou sozinha. Jumpeei DLC, chequei:
  • Rosa/Amarelo: 3 piscadas – mapa 3 (álcool) voltou!
  • Branco/Azul: 2 longas, 3 rápidas – código 23 (sonda lambda) reapareceu.
Problema persiste!

5. Análise da Sonda Lambda
Módulo 38770-KRE-H11 (NXR 2014) espera sonda, mas CG 150 ESI não tem. Testei fiação com multímetro: continuidade ok nos fios Branco e Branco/Preto do conector da sonda (Honda 36532-KVS-901). Resistência do aquecedor: 12 ohms (ok, 10-14 ohms). Sonda funciona, mas não está instalada – código 23 é por ausência!

Ferramentas:
  • Multímetro

6. Outras Descobertas
Interruptor de embreagem com jumper – remove potência em marcha (fio Verde/Vermelho aterrado). Borracha do bico causava entrada de ar, alterando mapa. Vela ruim impedia ignição. Mas desligamento persiste – sensor ECT (37750-KPH-901) ou módulo incompatível são suspeitos.

7. Próximos Passos
Testar ECT com multímetro: 2-2,5V a 30-35°C (cai com calor). Se ok, módulo NXR em CG 150 é o problema – trocar por 38770-KVS-901 (CG 150 ESI). Instalar sonda ou adaptar chicote pra ignorá-la.

Conclusão Parcial
Vela, borracha e sonda explicam falhas iniciais. Mapa 3 e desligamento indicam ECT ou módulo errado. Após testes, resolvo na Parte 3!

Dica do Ivan
Sem MIL, usem caneta de polaridade! Estudem o manual: mapa 1 é gasolina, 3 é álcool. Uma hora por dia de estudo te faz expert! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show!
]]> <![CDATA[CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6039 Tue, 25 Mar 2025 23:20:36 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6039

CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos analisar uma Honda CG 150 Fan ESI 2011 modificada com peças da CG 160 – corpo de aceleração e chicote elétrico. Ela não funciona, e o cliente comprou assim. Painel carburado, sem luzes de injeção, bomba liga mas não pega. Vamos diagnosticar o sistema PGM-FI e descobrir o defeito. Vamos lá!

1. Relato do Problema
Moto modificada: corpo de aceleração e chicote da CG 160 (ex.: Titan 160 2016), mas painel de CG carburada – sem luzes MIL/TC. Chave ligada: bomba ativa, mas partida não gira, motor não funciona. Um colega trouxe pra análise. Suspeitas: módulo errado, fiação cortada ou falha no sistema.

2. Inspeção Inicial
Tirei assento e farol com chave Phillips e Allen 5 mm. Chicote é da CG 160, módulo é 38770-KRE-H11 (NXR 150 Bros 2014), não CG 150/160. Conector da lanterna traseira ligado direto, reparos malfeitos. Sem luzes no painel, preciso checar códigos de falha e mapa de combustível.

Ferramentas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm

3. Teste de Códigos de Falha
Sem MIL, usei caneta de polaridade (vermelha no positivo da bateria, preta no negativo) nos fios Branco/Azul (MIL) e Rosa/Amarelo (TC) do conector do painel. Jumpeei o DLC (Verde/Preto com Azul) com clipe de metal. Chave ligada:
  • Branco/Azul: 1 longa, 2 longas, 3 rápidas – código 23 (aquecedor da sonda lambda com defeito ou desconectado)
  • Rosa/Amarelo: 3 rápidas – mapa 3 (mais álcool que gasolina)

Materiais:
  • Clipe de metal
  • Alfinetes (2)
Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

4. Teste da Linha de Combustível
Usei manômetro na saída da bomba (refil Honda 16700-KVS-901): chave ligada, 5-8 bar – ok! Na linha pro bico injetor, após regulador: 3 bar, vazão 2 L/min – perfeito! Bomba e pressão estão normais.

Ferramentas:
  • Manômetro (0-10 bar)

5. Análise do Sistema
Módulo NXR 2014 (38770-KRE-H11) aceita sonda lambda, mas CG 150 ESI 2011 não tem. Código 23 indica sonda desconectada ou ausente. Mapa 3 sugere ajuste pra álcool, mas pode ser erro do módulo errado ou tanque com álcool puro. Sensor de inclinação (Honda 35160-KVS-900) ok em pé, mas fiação alterada pode confundir. Suspeitas:
  • Módulo incompatível
  • Fios cortados (ex.: Rosa do diodo)
  • Sonda lambda ausente

6. Próximos Passos
Resetar códigos e mapa: jumpear DLC, ligar ignição, desconectar ECT (Honda 37750-KPH-901), esperar 3 piscadas rápidas, desligar, reconectar. Funcionar 10 minutos pra remapear. Se pegar, monitorar mapa. Se não, checar:
  • Alimentação (Preto/Azul, pino 1)
  • Aterramento (Verde, pinos 9/10; Verde/Preto, pino 2)
  • CKP (Azul/Amarelo, pino 12)
  • Bobina (Rosa/Azul, pino 11)
Testar com multímetro: 12V no Preto/Azul, pulsos no CKP.

Ferramentas:
  • Multímetro

7. Conclusão Parcial
Código 23 (sonda) e mapa 3 (álcool) explicam falha – módulo NXR em CG 150 espera sonda, mas não tem. Pressão ok, problema é elétrico/eletrônico. Após reset, verei se pega e por que mudou o mapa.

Dica do Ivan
Estudem o manual! CG 150: 3 bar no bico, 5-8 bar na bomba. Fio Branco/Azul mostra falhas, Rosa/Amarelo o mapa. Uma hora por dia de estudo faz você mestre em um ano! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
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CG 150 com Peças da CG 160: Moto Sem Funcionar
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos analisar uma Honda CG 150 Fan ESI 2011 modificada com peças da CG 160 – corpo de aceleração e chicote elétrico. Ela não funciona, e o cliente comprou assim. Painel carburado, sem luzes de injeção, bomba liga mas não pega. Vamos diagnosticar o sistema PGM-FI e descobrir o defeito. Vamos lá!

1. Relato do Problema
Moto modificada: corpo de aceleração e chicote da CG 160 (ex.: Titan 160 2016), mas painel de CG carburada – sem luzes MIL/TC. Chave ligada: bomba ativa, mas partida não gira, motor não funciona. Um colega trouxe pra análise. Suspeitas: módulo errado, fiação cortada ou falha no sistema.

2. Inspeção Inicial
Tirei assento e farol com chave Phillips e Allen 5 mm. Chicote é da CG 160, módulo é 38770-KRE-H11 (NXR 150 Bros 2014), não CG 150/160. Conector da lanterna traseira ligado direto, reparos malfeitos. Sem luzes no painel, preciso checar códigos de falha e mapa de combustível.

Ferramentas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm

3. Teste de Códigos de Falha
Sem MIL, usei caneta de polaridade (vermelha no positivo da bateria, preta no negativo) nos fios Branco/Azul (MIL) e Rosa/Amarelo (TC) do conector do painel. Jumpeei o DLC (Verde/Preto com Azul) com clipe de metal. Chave ligada:
  • Branco/Azul: 1 longa, 2 longas, 3 rápidas – código 23 (aquecedor da sonda lambda com defeito ou desconectado)
  • Rosa/Amarelo: 3 rápidas – mapa 3 (mais álcool que gasolina)

Materiais:
  • Clipe de metal
  • Alfinetes (2)
Ferramentas:
  • Caneta de polaridade

4. Teste da Linha de Combustível
Usei manômetro na saída da bomba (refil Honda 16700-KVS-901): chave ligada, 5-8 bar – ok! Na linha pro bico injetor, após regulador: 3 bar, vazão 2 L/min – perfeito! Bomba e pressão estão normais.

Ferramentas:
  • Manômetro (0-10 bar)

5. Análise do Sistema
Módulo NXR 2014 (38770-KRE-H11) aceita sonda lambda, mas CG 150 ESI 2011 não tem. Código 23 indica sonda desconectada ou ausente. Mapa 3 sugere ajuste pra álcool, mas pode ser erro do módulo errado ou tanque com álcool puro. Sensor de inclinação (Honda 35160-KVS-900) ok em pé, mas fiação alterada pode confundir. Suspeitas:
  • Módulo incompatível
  • Fios cortados (ex.: Rosa do diodo)
  • Sonda lambda ausente

6. Próximos Passos
Resetar códigos e mapa: jumpear DLC, ligar ignição, desconectar ECT (Honda 37750-KPH-901), esperar 3 piscadas rápidas, desligar, reconectar. Funcionar 10 minutos pra remapear. Se pegar, monitorar mapa. Se não, checar:
  • Alimentação (Preto/Azul, pino 1)
  • Aterramento (Verde, pinos 9/10; Verde/Preto, pino 2)
  • CKP (Azul/Amarelo, pino 12)
  • Bobina (Rosa/Azul, pino 11)
Testar com multímetro: 12V no Preto/Azul, pulsos no CKP.

Ferramentas:
  • Multímetro

7. Conclusão Parcial
Código 23 (sonda) e mapa 3 (álcool) explicam falha – módulo NXR em CG 150 espera sonda, mas não tem. Pressão ok, problema é elétrico/eletrônico. Após reset, verei se pega e por que mudou o mapa.

Dica do Ivan
Estudem o manual! CG 150: 3 bar no bico, 5-8 bar na bomba. Fio Branco/Azul mostra falhas, Rosa/Amarelo o mapa. Uma hora por dia de estudo faz você mestre em um ano! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
]]> <![CDATA[Fuga de Corrente na XR 200 2000: Diagnóstico Prático]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6038 Sat, 22 Mar 2025 23:13:21 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6038

Fuga de Corrente na XR 200 2000: Diagnóstico Prático
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver um problema numa Honda XR 200 2000. O cliente relatou que a bateria descarrega overnight: funciona à noite, mas de manhã não pega na partida – só empurrando. Isso sugere fuga de corrente elétrica. Vamos diagnosticar na prática com ferramentas certas e consertar tudo. Preparados? Vamos lá!

1. Relato do Cliente
Cliente usa a moto das 18h às 20h, guarda funcionando (partida ok). De manhã (6h-8h), a partida não gira – relé clica, mas nada. Empurra, pega, e no trabalho liga normal. Sistema de carga funciona, mas algo drena a bateria com a ignição desligada. Suspeita: fuga de corrente!

2. Teste de Fuga de Corrente
Usei alicate amperímetro (escala DC, 2A), zerado, no cabo negativo da bateria, ignição desligada: 0,128 mA (128 µA). Normal é até 0,010 mA (10 µA) – 12 vezes acima! Isso descarrega a bateria (ex.: YTX7L-BS, 6Ah) em poucas horas. Confirmei o defeito: fuga de corrente elétrica.

Ferramentas:
  • Alicate amperímetro (DC)

3. Inspeção Inicial
Tirei assento e carenagens com chave Phillips e Allen 5 mm. Notei gambiarra: fio negativo da bateria ligado ao Verde/Vermelho (aterramento do relé de partida) e Amarelo/Vermelho (positivo da partida). Chicote dobrado sob o tanque, fios expostos, farol LED adaptado. Possíveis causas: curto, sujeira ou ligação errada.

Ferramentas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm

4. Diagnóstico do Chicote
Relé de partida (Honda 38501-GN2-014): conectores sujos, fios rompidos, conduzindo corrente pela base. Regulador-retificador (Honda SH121-11): emendas cortadas. Chicote: fios derretidos (Vermelho, Preto, Preto/Branco, Verde) em curto. Aterramento Verde/Vermelho com positivo Vermelho criava fuga. Simplifiquei: tirei buzina/piscas (moto off-road), mantive farol e partida.

5. Reparação
Refiz o chicote com cabo 1,5 mm², terminais, conectores Molex e fita isolante. Limpei relé com desengripante. Passei fios por baixo do paralama, adicionei capa protetora. Conexões novas: estator, regulador, CDI (Honda 30410-KBB-901), bobina, farol LED, lanterna (fio Marrom meia-luz, Verde/Amarelo stop).

Materiais Usados:
  • Cabo 1,5 mm² – 3 metros
  • Terminais elétricos
  • Conectores Molex Mini-Fit Jr.
  • Fita isolante
  • Desengripante – 100 ml
  • Capa protetora – 1 metro
Ferramentas:
  • Alicate de corte
  • Alicate de bico fino
  • Chave de fenda

6. Teste Final
Alicate amperímetro (2A DC), ignição desligada: 0,000 mA – fuga zerada! Multímetro (20V DC), bateria: 12,9V. Moto ligada, lenta: 14,4V. Farol LED ligado: 14,4V. Acelerada: 14,8V. Sistema bifásico (estator SH121-11) carregando perfeito com poucos consumidores.

Ferramentas:
  • Multímetro

7. Conclusão
Defeito: fuga de 0,128 mA por curto no chicote (fios derretidos, sujeira no relé). Refiz tudo simplificado, eliminei a fuga. Bateria agora segura a carga!

Dica do Ivan
Fuga de corrente? Use alicate amperímetro – até 0,010 mA é normal. Cheque conectores, limpe sujeira, evite dobras no chicote. Testem antes e depois! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
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Fuga de Corrente na XR 200 2000: Diagnóstico Prático
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver um problema numa Honda XR 200 2000. O cliente relatou que a bateria descarrega overnight: funciona à noite, mas de manhã não pega na partida – só empurrando. Isso sugere fuga de corrente elétrica. Vamos diagnosticar na prática com ferramentas certas e consertar tudo. Preparados? Vamos lá!

1. Relato do Cliente
Cliente usa a moto das 18h às 20h, guarda funcionando (partida ok). De manhã (6h-8h), a partida não gira – relé clica, mas nada. Empurra, pega, e no trabalho liga normal. Sistema de carga funciona, mas algo drena a bateria com a ignição desligada. Suspeita: fuga de corrente!

2. Teste de Fuga de Corrente
Usei alicate amperímetro (escala DC, 2A), zerado, no cabo negativo da bateria, ignição desligada: 0,128 mA (128 µA). Normal é até 0,010 mA (10 µA) – 12 vezes acima! Isso descarrega a bateria (ex.: YTX7L-BS, 6Ah) em poucas horas. Confirmei o defeito: fuga de corrente elétrica.

Ferramentas:
  • Alicate amperímetro (DC)

3. Inspeção Inicial
Tirei assento e carenagens com chave Phillips e Allen 5 mm. Notei gambiarra: fio negativo da bateria ligado ao Verde/Vermelho (aterramento do relé de partida) e Amarelo/Vermelho (positivo da partida). Chicote dobrado sob o tanque, fios expostos, farol LED adaptado. Possíveis causas: curto, sujeira ou ligação errada.

Ferramentas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm

4. Diagnóstico do Chicote
Relé de partida (Honda 38501-GN2-014): conectores sujos, fios rompidos, conduzindo corrente pela base. Regulador-retificador (Honda SH121-11): emendas cortadas. Chicote: fios derretidos (Vermelho, Preto, Preto/Branco, Verde) em curto. Aterramento Verde/Vermelho com positivo Vermelho criava fuga. Simplifiquei: tirei buzina/piscas (moto off-road), mantive farol e partida.

5. Reparação
Refiz o chicote com cabo 1,5 mm², terminais, conectores Molex e fita isolante. Limpei relé com desengripante. Passei fios por baixo do paralama, adicionei capa protetora. Conexões novas: estator, regulador, CDI (Honda 30410-KBB-901), bobina, farol LED, lanterna (fio Marrom meia-luz, Verde/Amarelo stop).

Materiais Usados:
  • Cabo 1,5 mm² – 3 metros
  • Terminais elétricos
  • Conectores Molex Mini-Fit Jr.
  • Fita isolante
  • Desengripante – 100 ml
  • Capa protetora – 1 metro
Ferramentas:
  • Alicate de corte
  • Alicate de bico fino
  • Chave de fenda

6. Teste Final
Alicate amperímetro (2A DC), ignição desligada: 0,000 mA – fuga zerada! Multímetro (20V DC), bateria: 12,9V. Moto ligada, lenta: 14,4V. Farol LED ligado: 14,4V. Acelerada: 14,8V. Sistema bifásico (estator SH121-11) carregando perfeito com poucos consumidores.

Ferramentas:
  • Multímetro

7. Conclusão
Defeito: fuga de 0,128 mA por curto no chicote (fios derretidos, sujeira no relé). Refiz tudo simplificado, eliminei a fuga. Bateria agora segura a carga!

Dica do Ivan
Fuga de corrente? Use alicate amperímetro – até 0,010 mA é normal. Cheque conectores, limpe sujeira, evite dobras no chicote. Testem antes e depois! Dúvidas? Fórum Ivan Motos Show! Até a próxima!
]]> <![CDATA[Biz 125 ES 2011/12: Não Liga no Sol ou ao Esquentar]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6032 Wed, 12 Mar 2025 23:03:54 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6032

Biz 125 ES 2011/12: Não Liga no Sol ou ao Esquentar
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver um problema numa Honda Biz 125 ES 2011/12 Flex. O cliente disse que ela funciona na sombra, mas desliga ao esquentar e não pega mais até esfriar. Se ficar no sol, nem liga – só na sombra, depois de esfriar. São dois sintomas pra investigar: sistema de alimentação, ignição ou peças sensíveis ao calor. Vamos diagnosticar tudo com ela fria, quente e no sol. Vamos lá!

1. Entendendo os Sintomas
Dois problemas: 1) Na sombra, funciona, mas desliga ao esquentar e só pega fria. 2) No sol, nem liga – precisa esfriar na sombra. Isso pode ser bomba de combustível, bico injetor, bobinas ou até válvulas, mudando com a temperatura. Testei na sombra: escapamento frio, ignição ligada, acelera normal – tá ok por enquanto. Vamos medir tudo frio, quente e no sol pra comparar.

2. Desmontagem e Primeiros Testes
Tirei as carenagens com chave Phillips e chave Allen 4 mm. A moto teve acidente: painel quebrado, farol LED adaptado com pisca-alerta e sem chave de luz. Vou consultar o cliente pra refazer original depois. Primeiro teste: pressão e vazão da bomba. Conectei um manômetro na saída do refil (bomba): 6,5 bar (normal: 5-8 bar). Na linha de combustível, após o regulador (Honda 16740-KVS-J03), 3 bar e 2 L/min – perfeito com ela fria. Anotei: refil 6,5 bar, linha 3 bar, 2 L/min.

Ferramentas Usadas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 4 mm
  • Manômetro de pressão/vazão

3. Resistências com a Moto Fria
Usei o multímetro pra medir resistências. Refil da bomba (fios marrom e preto/azul): 2,4 ohms (normal: 2-3,5 ohms). No conector do ECM (Honda 38770-KVS-J03): bobina de pulso (CP, fios azul/amarelo e branco/amarelo): 249 ohms (200-300 ohms). Bico injetor (preto/azul e rosa/branco): 10,5 ohms (10-12 ohms). Bobina de ignição primária (preto/azul e rosa/azul): 2,7 ohms (2-3 ohms). Secundária (cabo da vela): 10,3 k ohms (8-12 k ohms). Vela (NGK CPR8EA-9): 4 k ohms. Cachimbo: 5,2 k ohms. Tudo normal frio!
Observei: coletor de admissão (Honda 17110-KVS-900) rachado, filtro de ar encharcado de óleo (sem condutor de ar), pistão com segmento gasto. Isso pode afetar a mistura, mas não explica o defeito principal ainda.

Materiais Observados:
  • Filtro de ar sujo
  • Coletor de admissão rachado
Ferramentas:
  • Multímetro (escalas 200 ohms, 2000 ohms, 20 k ohms)
  • Chave de fenda (desmontar conector)

4. Teste com a Moto Funcionando
Liguei a moto com o manômetro na linha: subiu pra 3,2 bar – normal. Deixei funcionando 40 minutos. A bomba começou a falhar, pressão caiu, e desligou. Ignição ligada, não acionava o refil. Desliguei/liguei várias vezes: nada. Resistência do refil quente: 2,6 ohms – ainda dentro do padrão, mas não girava. Bati no refil: sem reação. Dei partida: faísca ok na vela, então ignição tá boa. O defeito tá na alimentação!

5. Teste Direto no Refil
Conectei o refil direto numa bateria de teste 12V (negativo no marrom, positivo no preto/azul): faísca e não girou – refil em curto! Esperei esfriar 50 minutos. Liguei a ignição: voltou a funcionar, pressão normal (3 bar). Dei partida: ok. Aqueci de novo: parou. Confirmei: o refil (Honda 16710-KVS-J02) falha quente, mesmo com resistência ok.

Ferramentas Usadas:
  • Bateria de teste 12V
  • Garras jacaré
  • Multímetro

6. Desmontagem e Confirmação
Tirei o tanque e desmontei a bomba com chave de fenda. Fiação e terminais perfeitos, sem emendas ou sujeira. O refil parecia novo, mas tá com defeito interno – falha ao esquentar, talvez por superaquecimento ou fabricação ruim. Testei o filtro de combustível (Honda 16900-KVS-J03): fluxo ok (assoprei, ar passou rápido). Troquei o refil, coletor e filtro de ar (Honda 17210-KVS-900) por novos.

Materiais Usados:
  • Refil da bomba Honda 16710-KVS-J02
  • Coletor de admissão Honda 17110-KVS-900
  • Filtro de ar Honda 17210-KVS-900
Ferramentas:
  • Chave de fenda

7. Teste Final
Montei tudo (menos painel, pra outro vídeo). Liguei: funciona perfeito! Deixei 45 minutos no sol: pressão 3 bar, sem falhas. O refil velho aquecia (sol ou motor) e travava – o novo resolveu. Pistão gasto e coletor rachado serão monitorados, mas o defeito principal era o refil.

Dica do Ivan
Pra defeitos assim, meçam tudo frio e quente: pressão, vazão, resistências. Compare com o manual (Biz 125: refil 2-3,5 ohms, linha 3 bar). O sol ou calor afetam peças como bomba ou bobinas – testem antes e depois! Dúvidas? Perguntem no fórum. Abraço do Ivan Motos!
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Biz 125 ES 2011/12: Não Liga no Sol ou ao Esquentar
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos resolver um problema numa Honda Biz 125 ES 2011/12 Flex. O cliente disse que ela funciona na sombra, mas desliga ao esquentar e não pega mais até esfriar. Se ficar no sol, nem liga – só na sombra, depois de esfriar. São dois sintomas pra investigar: sistema de alimentação, ignição ou peças sensíveis ao calor. Vamos diagnosticar tudo com ela fria, quente e no sol. Vamos lá!

1. Entendendo os Sintomas
Dois problemas: 1) Na sombra, funciona, mas desliga ao esquentar e só pega fria. 2) No sol, nem liga – precisa esfriar na sombra. Isso pode ser bomba de combustível, bico injetor, bobinas ou até válvulas, mudando com a temperatura. Testei na sombra: escapamento frio, ignição ligada, acelera normal – tá ok por enquanto. Vamos medir tudo frio, quente e no sol pra comparar.

2. Desmontagem e Primeiros Testes
Tirei as carenagens com chave Phillips e chave Allen 4 mm. A moto teve acidente: painel quebrado, farol LED adaptado com pisca-alerta e sem chave de luz. Vou consultar o cliente pra refazer original depois. Primeiro teste: pressão e vazão da bomba. Conectei um manômetro na saída do refil (bomba): 6,5 bar (normal: 5-8 bar). Na linha de combustível, após o regulador (Honda 16740-KVS-J03), 3 bar e 2 L/min – perfeito com ela fria. Anotei: refil 6,5 bar, linha 3 bar, 2 L/min.

Ferramentas Usadas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 4 mm
  • Manômetro de pressão/vazão

3. Resistências com a Moto Fria
Usei o multímetro pra medir resistências. Refil da bomba (fios marrom e preto/azul): 2,4 ohms (normal: 2-3,5 ohms). No conector do ECM (Honda 38770-KVS-J03): bobina de pulso (CP, fios azul/amarelo e branco/amarelo): 249 ohms (200-300 ohms). Bico injetor (preto/azul e rosa/branco): 10,5 ohms (10-12 ohms). Bobina de ignição primária (preto/azul e rosa/azul): 2,7 ohms (2-3 ohms). Secundária (cabo da vela): 10,3 k ohms (8-12 k ohms). Vela (NGK CPR8EA-9): 4 k ohms. Cachimbo: 5,2 k ohms. Tudo normal frio!
Observei: coletor de admissão (Honda 17110-KVS-900) rachado, filtro de ar encharcado de óleo (sem condutor de ar), pistão com segmento gasto. Isso pode afetar a mistura, mas não explica o defeito principal ainda.

Materiais Observados:
  • Filtro de ar sujo
  • Coletor de admissão rachado
Ferramentas:
  • Multímetro (escalas 200 ohms, 2000 ohms, 20 k ohms)
  • Chave de fenda (desmontar conector)

4. Teste com a Moto Funcionando
Liguei a moto com o manômetro na linha: subiu pra 3,2 bar – normal. Deixei funcionando 40 minutos. A bomba começou a falhar, pressão caiu, e desligou. Ignição ligada, não acionava o refil. Desliguei/liguei várias vezes: nada. Resistência do refil quente: 2,6 ohms – ainda dentro do padrão, mas não girava. Bati no refil: sem reação. Dei partida: faísca ok na vela, então ignição tá boa. O defeito tá na alimentação!

5. Teste Direto no Refil
Conectei o refil direto numa bateria de teste 12V (negativo no marrom, positivo no preto/azul): faísca e não girou – refil em curto! Esperei esfriar 50 minutos. Liguei a ignição: voltou a funcionar, pressão normal (3 bar). Dei partida: ok. Aqueci de novo: parou. Confirmei: o refil (Honda 16710-KVS-J02) falha quente, mesmo com resistência ok.

Ferramentas Usadas:
  • Bateria de teste 12V
  • Garras jacaré
  • Multímetro

6. Desmontagem e Confirmação
Tirei o tanque e desmontei a bomba com chave de fenda. Fiação e terminais perfeitos, sem emendas ou sujeira. O refil parecia novo, mas tá com defeito interno – falha ao esquentar, talvez por superaquecimento ou fabricação ruim. Testei o filtro de combustível (Honda 16900-KVS-J03): fluxo ok (assoprei, ar passou rápido). Troquei o refil, coletor e filtro de ar (Honda 17210-KVS-900) por novos.

Materiais Usados:
  • Refil da bomba Honda 16710-KVS-J02
  • Coletor de admissão Honda 17110-KVS-900
  • Filtro de ar Honda 17210-KVS-900
Ferramentas:
  • Chave de fenda

7. Teste Final
Montei tudo (menos painel, pra outro vídeo). Liguei: funciona perfeito! Deixei 45 minutos no sol: pressão 3 bar, sem falhas. O refil velho aquecia (sol ou motor) e travava – o novo resolveu. Pistão gasto e coletor rachado serão monitorados, mas o defeito principal era o refil.

Dica do Ivan
Pra defeitos assim, meçam tudo frio e quente: pressão, vazão, resistências. Compare com o manual (Biz 125: refil 2-3,5 ohms, linha 3 bar). O sol ou calor afetam peças como bomba ou bobinas – testem antes e depois! Dúvidas? Perguntem no fórum. Abraço do Ivan Motos!
]]> <![CDATA[Injeção Eletrônica Parou: NXR 150 Bros ES 2012 - Parte 1]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6031 Sun, 09 Mar 2025 16:10:53 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=6031

Injeção Eletrônica Parou: NXR 150 Bros ES 2012 - Parte 1
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos diagnosticar uma Honda NXR 150 Bros ES 2012 Mix com injeção eletrônica que parou de funcionar. O cliente disse que vinha andando, a moto apagou de repente e agora não liga mais. Antes, o sistema elétrico (pisca, buzina, stop) funcionava, mas a partida e a injeção não. Vamos resolver isso passo a passo, usando o multímetro e entendendo o diagrama elétrico. Preparados? Vamos lá!

1. Entendendo o Problema
O cliente relatou que a moto desligou no meio da rua. Primeiro, só o neutro acendia, pisca e buzina funcionavam, mas sem partida ou injeção. Agora, apagou tudo. Isso indica falha elétrica, possivelmente na alimentação da injeção ou do sistema geral. Pra resolver, precisamos conhecer o caminho da corrente na Bros 150: bateria → relé de partida → fusível → chave de ignição → componentes (pisca, buzina) e injeção (ECM, bomba, injetor). Vou fazer dois vídeos extras com o diagrama elétrico depois, mas hoje consertamos a moto!

2. Diagnóstico Inicial: Bateria
Tirei as carenagens laterais e a aba do tanque com uma chave Phillips e chave Allen 5 mm. Comecei pela bateria, que fica sob o assento. Com o multímetro na escala 20V DC, medi: 12,8V – bateria carregada! Testei a corrente com uma lâmpada de teste 12V: negativa no aterramento, positiva no polo positivo, e acendeu forte. A bateria tá boa, o defeito é na distribuição da energia.

Ferramentas Usadas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm
  • Multímetro
  • Lâmpada de teste 12V

3. Seguindo o Caminho Elétrico
Pelo diagrama da Bros 150, o positivo da bateria vai pro relé de partida (Honda 38501-MCG-003) e fusível principal (30A). Medi no terminal do relé: 12,7V – ok! O fusível alimenta dois fios vermelho/branco: um pro regulador-retificador e outro pro pós-relé. Testei: 0,07V – quase nada! Olhei o fusível e a base: sujeira preta no conector! Limpei com desengripante e um pincel, reconectei, e subiu pra 12,4V nos fios vermelho/branco. Sujeira tava bloqueando a corrente!
O fio vermelho/branco vai pro chicote até a chave de ignição. Medi ali: 12,6V. No regulador-retificador (fio vermelho/branco no conector SH121-6), 12,4V – tá chegando! Liguei a ignição: no fio preto/vermelho (pós-chave), 12,2V – sistema elétrico ok! No fusível secundário (10A), preto/vermelho pra fio preto: 12,2V. Mas no relé auxiliar de carga e na buzina, o fio preto deu 0V ou 2,1V – rompimento no chicote!

Materiais Usados:
  • Desengripante – 50 ml
Ferramentas:
  • Multímetro
  • Pincel

4. Teste da Chave de Ignição
Desconectei o conector da chave de ignição e fiz um jumper com um fio de teste 1,5 mm² do vermelho/branco pro preto/vermelho. Nada ligou! Medi o fio preto: 0V. O vermelho no conector da ignição caiu pra 0,25V – algo tá consumindo ou interrompendo. Voltei pro regulador-retificador: 12,4V no fio vermelho/branco, mas caiu pra 0,29V com o jumper. O defeito tá antes da ignição!

5. Solução Provisória e Identificação do Defeito
Puxei um fio direto do positivo da bateria pro vermelho/branco pós-relé: 12,6V no regulador e na ignição. Com outro jumper do vermelho pro preto na ignição, o sistema elétrico (buzina, pisca) e a injeção ligaram! Desliguei pra não queimar o ECM (Honda 38770-KRE-G63). O problema do sistema elétrico era sujeira no fusível/relé, mas a injeção não ligava por um fio vermelho rompido no chicote.
Tirei o tanque (chave Allen 5 mm) e o paralama dianteiro. Abri o chicote: o fio vermelho, que vai do regulador pra ignição, tava partido perto da fita isolante! Troquei por um cabo 1,5 mm², refiz as conexões com fita isolante e termo retrátil, e remontei. Testei: chave ligada, injeção e elétrica funcionando – partida ok!

Materiais Usados:
  • Cabo 1,5 mm² – 1 metro
  • Fita isolante
  • Termo retrátil
Ferramentas:
  • Chave Allen 5 mm
  • Alicate de corte

6. Explicação Técnica
Na Bros 150 Mix, o fio vermelho/branco leva 12V do relé pro regulador e ignição. Pós-chave, o preto/vermelho alimenta o sistema elétrico, e o preto/azul (pino 1 do ECM) ativa a injeção (bomba, injetor, bobina). Sujeira no fusível cortou a elétrica, e o fio vermelho rompido parou a injeção. Sem o diagrama, é chute – com ele, é conserto na certa!

Dica do Ivan
Estudem o manual de serviço da moto! O diagrama mostra cada fio – do positivo da bateria ao relé, fusível, ignição e ECM. Nos próximos vídeos, explico o diagrama da Bros 150 na bancada. Diagnosticar assim, passo a passo com multímetro, funciona em qualquer moto. Dúvidas? Perguntem no fórum! Abraço do Ivan Motos!
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Injeção Eletrônica Parou: NXR 150 Bros ES 2012 - Parte 1
Olá, aprendizes! Aqui é o Ivan Motos, seu professor de mecânica, e hoje vamos diagnosticar uma Honda NXR 150 Bros ES 2012 Mix com injeção eletrônica que parou de funcionar. O cliente disse que vinha andando, a moto apagou de repente e agora não liga mais. Antes, o sistema elétrico (pisca, buzina, stop) funcionava, mas a partida e a injeção não. Vamos resolver isso passo a passo, usando o multímetro e entendendo o diagrama elétrico. Preparados? Vamos lá!

1. Entendendo o Problema
O cliente relatou que a moto desligou no meio da rua. Primeiro, só o neutro acendia, pisca e buzina funcionavam, mas sem partida ou injeção. Agora, apagou tudo. Isso indica falha elétrica, possivelmente na alimentação da injeção ou do sistema geral. Pra resolver, precisamos conhecer o caminho da corrente na Bros 150: bateria → relé de partida → fusível → chave de ignição → componentes (pisca, buzina) e injeção (ECM, bomba, injetor). Vou fazer dois vídeos extras com o diagrama elétrico depois, mas hoje consertamos a moto!

2. Diagnóstico Inicial: Bateria
Tirei as carenagens laterais e a aba do tanque com uma chave Phillips e chave Allen 5 mm. Comecei pela bateria, que fica sob o assento. Com o multímetro na escala 20V DC, medi: 12,8V – bateria carregada! Testei a corrente com uma lâmpada de teste 12V: negativa no aterramento, positiva no polo positivo, e acendeu forte. A bateria tá boa, o defeito é na distribuição da energia.

Ferramentas Usadas:
  • Chave Phillips
  • Chave Allen 5 mm
  • Multímetro
  • Lâmpada de teste 12V

3. Seguindo o Caminho Elétrico
Pelo diagrama da Bros 150, o positivo da bateria vai pro relé de partida (Honda 38501-MCG-003) e fusível principal (30A). Medi no terminal do relé: 12,7V – ok! O fusível alimenta dois fios vermelho/branco: um pro regulador-retificador e outro pro pós-relé. Testei: 0,07V – quase nada! Olhei o fusível e a base: sujeira preta no conector! Limpei com desengripante e um pincel, reconectei, e subiu pra 12,4V nos fios vermelho/branco. Sujeira tava bloqueando a corrente!
O fio vermelho/branco vai pro chicote até a chave de ignição. Medi ali: 12,6V. No regulador-retificador (fio vermelho/branco no conector SH121-6), 12,4V – tá chegando! Liguei a ignição: no fio preto/vermelho (pós-chave), 12,2V – sistema elétrico ok! No fusível secundário (10A), preto/vermelho pra fio preto: 12,2V. Mas no relé auxiliar de carga e na buzina, o fio preto deu 0V ou 2,1V – rompimento no chicote!

Materiais Usados:
  • Desengripante – 50 ml
Ferramentas:
  • Multímetro
  • Pincel

4. Teste da Chave de Ignição
Desconectei o conector da chave de ignição e fiz um jumper com um fio de teste 1,5 mm² do vermelho/branco pro preto/vermelho. Nada ligou! Medi o fio preto: 0V. O vermelho no conector da ignição caiu pra 0,25V – algo tá consumindo ou interrompendo. Voltei pro regulador-retificador: 12,4V no fio vermelho/branco, mas caiu pra 0,29V com o jumper. O defeito tá antes da ignição!

5. Solução Provisória e Identificação do Defeito
Puxei um fio direto do positivo da bateria pro vermelho/branco pós-relé: 12,6V no regulador e na ignição. Com outro jumper do vermelho pro preto na ignição, o sistema elétrico (buzina, pisca) e a injeção ligaram! Desliguei pra não queimar o ECM (Honda 38770-KRE-G63). O problema do sistema elétrico era sujeira no fusível/relé, mas a injeção não ligava por um fio vermelho rompido no chicote.
Tirei o tanque (chave Allen 5 mm) e o paralama dianteiro. Abri o chicote: o fio vermelho, que vai do regulador pra ignição, tava partido perto da fita isolante! Troquei por um cabo 1,5 mm², refiz as conexões com fita isolante e termo retrátil, e remontei. Testei: chave ligada, injeção e elétrica funcionando – partida ok!

Materiais Usados:
  • Cabo 1,5 mm² – 1 metro
  • Fita isolante
  • Termo retrátil
Ferramentas:
  • Chave Allen 5 mm
  • Alicate de corte

6. Explicação Técnica
Na Bros 150 Mix, o fio vermelho/branco leva 12V do relé pro regulador e ignição. Pós-chave, o preto/vermelho alimenta o sistema elétrico, e o preto/azul (pino 1 do ECM) ativa a injeção (bomba, injetor, bobina). Sujeira no fusível cortou a elétrica, e o fio vermelho rompido parou a injeção. Sem o diagrama, é chute – com ele, é conserto na certa!

Dica do Ivan
Estudem o manual de serviço da moto! O diagrama mostra cada fio – do positivo da bateria ao relé, fusível, ignição e ECM. Nos próximos vídeos, explico o diagrama da Bros 150 na bancada. Diagnosticar assim, passo a passo com multímetro, funciona em qualquer moto. Dúvidas? Perguntem no fórum! Abraço do Ivan Motos!
]]> <![CDATA[Aprovado ou Não Aprovado um Ano de Teste Zouil]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5846 Mon, 03 Mar 2025 23:17:08 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5846

Avaliação de Um Ano dos Chicotes Elétricos Zouil na Honda XR 250 Tornado

Experiência de 1 Ano com Chicotes Elétricos Zouil: Substituição na Honda XR 250 Tornado

Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar minha experiência de um ano testando peças elétricas da marca Zouil, especialmente os chicotes elétricos. Vamos aplicar esse conhecimento na substituição do chicote principal da Honda XR 250 Tornado. A ideia é discutir a confiabilidade e durabilidade das peças da Zouil com base em testes práticos e constantes.

Ferramentas Necessárias

Para realizar essa substituição, vamos precisar de algumas ferramentas:

1. Chave de fenda e chave Phillips – Para remover as carenagens e acessar o chicote. 
2. Chaves soquete – De diferentes tamanhos, principalmente parafusos e porcas de fixação. 
3. Multímetro – Para verificar a continuidade e voltagem do sistema elétrico. 
4. Alicate de corte e decapagem – Para manipular e ajustar fios, se necessário. 
5. Conjunto de conectores e terminais novos – Para substituições, se houver componentes danificados. 
6. Fita isolante – Para garantir isolamento correto dos fios. 

Avaliação do Chicote Elétrico Zouil

1. Experiência com a Marca Zouil

- Testes de Durabilidade: Após um ano de uso intenso e testes em diferentes condições, os chicotes da Zouil demonstraram alta durabilidade. Não houve falhas precoces, o que é comum em marcas de menor qualidade. 
- Qualidade de Construção: Os chicotes apresentam uma construção robusta, com fios de boa espessura e conectores bem ajustados. Isso evita mau contato e problemas elétricos futuros. 
- Compatibilidade e Funcionalidade: Componentes como CDI, retificadores e refis de bomba da Zouil se mostraram compatíveis e eficazes, operando conforme esperado nas motos testadas. 

2. Substituição do Chicote na Honda XR 250 Tornado

Passos para Substituição:

1. Desmontagem das Carenagens: Remova todas as carenagens e o tanque para acessar o chicote antigo. 
2. Remoção do Chicote Antigo: Desconecte todos os componentes ligados ao chicote, incluindo CDI, faróis, piscas e sensores. Observe a rota dos fios e os guias que os mantêm organizados. 
3. Inspeção e Limpeza: Antes de instalar o novo chicote, inspecione e limpe os conectores dos dispositivos para garantir boas conexões elétricas. 
4. Instalação do Novo Chicote: 
  - Siga os guias originais para passar o chicote novo. 
  - Conecte todos os componentes elétricos, verificando duas vezes cada conexão para garantir que tudo esteja correto. 
5. Testes de Funcionamento: 
  - Ligue a ignição e teste todos os sistemas: faróis, piscas, luzes de freio, e outros. Use um multímetro para verificar se as tensões estão corretas. 
6. Verificação do Sistema de Carga: 
  - Após a instalação, verifique se o sistema de carga está operando corretamente, especialmente a tensão gerada (idealmente 14 volts na marcha lenta com luz alta ligada). 

Considerações Finais

A experiência com a Zouil foi positiva e as peças se mostraram confiáveis para uso prolongado em motocicletas. Para mecânicos e proprietários, usar um chicote de qualidade é crucial para manter a confiabilidade do sistema elétrico da moto.

Sempre escolha peças de qualidade e, se estiver em dúvida sobre uma marca, procure por avaliações e recomendações de profissionais experientes. 

Se tiver mais perguntas ou precisar de ajuda durante a instalação, não hesite em procurar assistência de um profissional qualificado. E lembre-se, a escolha de componentes de qualidade como os da Zouil pode fazer a diferença na durabilidade e performance da sua motocicleta.]]>

Avaliação de Um Ano dos Chicotes Elétricos Zouil na Honda XR 250 Tornado

Experiência de 1 Ano com Chicotes Elétricos Zouil: Substituição na Honda XR 250 Tornado

Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar minha experiência de um ano testando peças elétricas da marca Zouil, especialmente os chicotes elétricos. Vamos aplicar esse conhecimento na substituição do chicote principal da Honda XR 250 Tornado. A ideia é discutir a confiabilidade e durabilidade das peças da Zouil com base em testes práticos e constantes.

Ferramentas Necessárias

Para realizar essa substituição, vamos precisar de algumas ferramentas:

1. Chave de fenda e chave Phillips – Para remover as carenagens e acessar o chicote. 
2. Chaves soquete – De diferentes tamanhos, principalmente parafusos e porcas de fixação. 
3. Multímetro – Para verificar a continuidade e voltagem do sistema elétrico. 
4. Alicate de corte e decapagem – Para manipular e ajustar fios, se necessário. 
5. Conjunto de conectores e terminais novos – Para substituições, se houver componentes danificados. 
6. Fita isolante – Para garantir isolamento correto dos fios. 

Avaliação do Chicote Elétrico Zouil

1. Experiência com a Marca Zouil

- Testes de Durabilidade: Após um ano de uso intenso e testes em diferentes condições, os chicotes da Zouil demonstraram alta durabilidade. Não houve falhas precoces, o que é comum em marcas de menor qualidade. 
- Qualidade de Construção: Os chicotes apresentam uma construção robusta, com fios de boa espessura e conectores bem ajustados. Isso evita mau contato e problemas elétricos futuros. 
- Compatibilidade e Funcionalidade: Componentes como CDI, retificadores e refis de bomba da Zouil se mostraram compatíveis e eficazes, operando conforme esperado nas motos testadas. 

2. Substituição do Chicote na Honda XR 250 Tornado

Passos para Substituição:

1. Desmontagem das Carenagens: Remova todas as carenagens e o tanque para acessar o chicote antigo. 
2. Remoção do Chicote Antigo: Desconecte todos os componentes ligados ao chicote, incluindo CDI, faróis, piscas e sensores. Observe a rota dos fios e os guias que os mantêm organizados. 
3. Inspeção e Limpeza: Antes de instalar o novo chicote, inspecione e limpe os conectores dos dispositivos para garantir boas conexões elétricas. 
4. Instalação do Novo Chicote: 
  - Siga os guias originais para passar o chicote novo. 
  - Conecte todos os componentes elétricos, verificando duas vezes cada conexão para garantir que tudo esteja correto. 
5. Testes de Funcionamento: 
  - Ligue a ignição e teste todos os sistemas: faróis, piscas, luzes de freio, e outros. Use um multímetro para verificar se as tensões estão corretas. 
6. Verificação do Sistema de Carga: 
  - Após a instalação, verifique se o sistema de carga está operando corretamente, especialmente a tensão gerada (idealmente 14 volts na marcha lenta com luz alta ligada). 

Considerações Finais

A experiência com a Zouil foi positiva e as peças se mostraram confiáveis para uso prolongado em motocicletas. Para mecânicos e proprietários, usar um chicote de qualidade é crucial para manter a confiabilidade do sistema elétrico da moto.

Sempre escolha peças de qualidade e, se estiver em dúvida sobre uma marca, procure por avaliações e recomendações de profissionais experientes. 

Se tiver mais perguntas ou precisar de ajuda durante a instalação, não hesite em procurar assistência de um profissional qualificado. E lembre-se, a escolha de componentes de qualidade como os da Zouil pode fazer a diferença na durabilidade e performance da sua motocicleta.]]> <![CDATA[Como Trocar Chicote Elétrico da Xr 250 Tornado não é Só Trocar]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5845 Wed, 26 Feb 2025 22:54:57 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5845


Como Substituir o Chicote Elétrico da Honda XR 250 Tornado (2006/2007)


Hoje, vamos aprender como substituir o chicote elétrico da Honda XR 250 Tornado, modelo 2006/2007. Este procedimento não é apenas sobre trocar o chicote, mas também sobre garantir que todas as conexões estejam funcionando corretamente e que o sistema elétrico esteja em perfeitas condições.

Preparação e Ferramentas

Antes de começarmos, aqui estão algumas ferramentas que você precisará:

1. Chave de fenda e Philips 
2. Chaves soquete de vários tamanhos 
3. Multímetro para testar a continuidade e a voltagem 
4. Alicate de corte e decapagem para fios 
5. Fita isolante e conectores novos 
6. Kit de terminais para reposição 

Passos para a Substituição do Chicote Elétrico

1. Inspeção Inicial

- Verificar as Conexões Existentes: 
  - Ligue a ignição e teste as luzes e os piscas. Se algum componente não estiver funcionando, pode ser um problema de conexão ou fiação rompida. 
  - Inspecione visualmente o chicote atual, procurando por fios soltos, conectores oxidados ou reparos anteriores inadequados. 

- Diagnosticar Problemas Atuais: 
  - Se a motocicleta não der partida, verifique o sistema de partida e o relé. Certifique-se de que o aterramento e as conexões estejam seguras. 

2. Remoção do Chicote Antigo

- Desmontar as Carenagens: 
  - Remova todas as carenagens e o tanque de combustível para ter acesso completo ao chicote elétrico. 

- Desconectar o Chicote: 
  - Desconecte todos os conectores do chicote antigo, incluindo aqueles ligados ao CDI, lanterna traseira, chave de luz, chave de partida e relé. 
  - Preste atenção aos guias por onde o chicote passa. Eles ajudam a manter os cabos organizados e seguros. 

- Remover o Chicote: 
  - Tire o chicote velho, observando os pontos onde ele está fixado, como por cintas ou abraçadeiras. Substitua quaisquer conectores que estejam danificados. 

3. Preparação para o Novo Chicote

- Verificação de Conectores e Fios: 
  - Verifique todos os conectores dos dispositivos, como relés, CDI e interruptores. Eles devem estar limpos e em bom estado para uma conexão perfeita com o novo chicote. 

- Substituição de Componentes Danificados: 
  - Substitua quaisquer fios ou terminais que apresentem sinais de corrosão ou dano. 

4. Instalação do Novo Chicote

- Guia do Chicote: 
  - Siga os guias originais do chicote na motocicleta. Isso inclui passá-lo por baixo do tanque e pela estrutura do chassi. Use as cintas e abraçadeiras para fixá-lo no lugar. 

- Conectar os Dispositivos: 
  - Conecte todos os dispositivos ao novo chicote, começando pela frente da motocicleta e movendo-se para a parte traseira. Isso inclui o painel de instrumentos, luzes, CDI e relé. 

5. Testes e Verificações

- Teste de Sistema: 
  - Ligue a ignição e teste todas as funções elétricas, incluindo faróis, piscas e a partida elétrica. Use o multímetro para garantir que todas as voltagens estão corretas. 

- Ajustes Finais: 
  - Verifique se há fios soltos ou mal encaixados e faça os ajustes necessários. Recoloque as carenagens e o tanque de combustível, garantindo que tudo esteja bem montado. 

6. Considerações Finais

- Documentar Alterações: 
  - Se você fez alguma modificação no sistema elétrico, como ajustes no sensor de descanso lateral, documente isso para referência futura. 

- Manutenção Regular: 
  - Realize manutenções regulares para garantir que o sistema elétrico esteja sempre em boas condições. Verifique as conexões periodicamente para evitar problemas futuros. 

Com essas etapas, você deve conseguir substituir o chicote elétrico da Honda XR 250 Tornado 2006/2007 de maneira eficaz e garantir que o sistema elétrico funcione perfeitamente. Se tiver dúvidas durante o processo, consulte o manual de serviço da motocicleta ou busque a ajuda de um profissional qualificado.]]>


Como Substituir o Chicote Elétrico da Honda XR 250 Tornado (2006/2007)


Hoje, vamos aprender como substituir o chicote elétrico da Honda XR 250 Tornado, modelo 2006/2007. Este procedimento não é apenas sobre trocar o chicote, mas também sobre garantir que todas as conexões estejam funcionando corretamente e que o sistema elétrico esteja em perfeitas condições.

Preparação e Ferramentas

Antes de começarmos, aqui estão algumas ferramentas que você precisará:

1. Chave de fenda e Philips 
2. Chaves soquete de vários tamanhos 
3. Multímetro para testar a continuidade e a voltagem 
4. Alicate de corte e decapagem para fios 
5. Fita isolante e conectores novos 
6. Kit de terminais para reposição 

Passos para a Substituição do Chicote Elétrico

1. Inspeção Inicial

- Verificar as Conexões Existentes: 
  - Ligue a ignição e teste as luzes e os piscas. Se algum componente não estiver funcionando, pode ser um problema de conexão ou fiação rompida. 
  - Inspecione visualmente o chicote atual, procurando por fios soltos, conectores oxidados ou reparos anteriores inadequados. 

- Diagnosticar Problemas Atuais: 
  - Se a motocicleta não der partida, verifique o sistema de partida e o relé. Certifique-se de que o aterramento e as conexões estejam seguras. 

2. Remoção do Chicote Antigo

- Desmontar as Carenagens: 
  - Remova todas as carenagens e o tanque de combustível para ter acesso completo ao chicote elétrico. 

- Desconectar o Chicote: 
  - Desconecte todos os conectores do chicote antigo, incluindo aqueles ligados ao CDI, lanterna traseira, chave de luz, chave de partida e relé. 
  - Preste atenção aos guias por onde o chicote passa. Eles ajudam a manter os cabos organizados e seguros. 

- Remover o Chicote: 
  - Tire o chicote velho, observando os pontos onde ele está fixado, como por cintas ou abraçadeiras. Substitua quaisquer conectores que estejam danificados. 

3. Preparação para o Novo Chicote

- Verificação de Conectores e Fios: 
  - Verifique todos os conectores dos dispositivos, como relés, CDI e interruptores. Eles devem estar limpos e em bom estado para uma conexão perfeita com o novo chicote. 

- Substituição de Componentes Danificados: 
  - Substitua quaisquer fios ou terminais que apresentem sinais de corrosão ou dano. 

4. Instalação do Novo Chicote

- Guia do Chicote: 
  - Siga os guias originais do chicote na motocicleta. Isso inclui passá-lo por baixo do tanque e pela estrutura do chassi. Use as cintas e abraçadeiras para fixá-lo no lugar. 

- Conectar os Dispositivos: 
  - Conecte todos os dispositivos ao novo chicote, começando pela frente da motocicleta e movendo-se para a parte traseira. Isso inclui o painel de instrumentos, luzes, CDI e relé. 

5. Testes e Verificações

- Teste de Sistema: 
  - Ligue a ignição e teste todas as funções elétricas, incluindo faróis, piscas e a partida elétrica. Use o multímetro para garantir que todas as voltagens estão corretas. 

- Ajustes Finais: 
  - Verifique se há fios soltos ou mal encaixados e faça os ajustes necessários. Recoloque as carenagens e o tanque de combustível, garantindo que tudo esteja bem montado. 

6. Considerações Finais

- Documentar Alterações: 
  - Se você fez alguma modificação no sistema elétrico, como ajustes no sensor de descanso lateral, documente isso para referência futura. 

- Manutenção Regular: 
  - Realize manutenções regulares para garantir que o sistema elétrico esteja sempre em boas condições. Verifique as conexões periodicamente para evitar problemas futuros. 

Com essas etapas, você deve conseguir substituir o chicote elétrico da Honda XR 250 Tornado 2006/2007 de maneira eficaz e garantir que o sistema elétrico funcione perfeitamente. Se tiver dúvidas durante o processo, consulte o manual de serviço da motocicleta ou busque a ajuda de um profissional qualificado.]]> <![CDATA[Como Retirar Roda Traseira da Pcx 150 2014]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5844 Sat, 22 Feb 2025 17:58:17 +0000 admin]]> https://www.msbig.net/showthread.php?tid=5844

Como Remover a Roda Traseira da Honda PCX 150 2014


Como Remover a Roda Traseira da Honda PCX 150 2014

Hoje, vamos aprender a remover a roda traseira da Honda PCX 150 2014. Esse procedimento é necessário para realizar manutenção, como a troca do pneu ou verificação dos rolamentos. Vou explicar cada passo detalhadamente para que você possa seguir com segurança e eficiência.

Ferramentas Necessárias

1. Soquete longa (tamanhos 12 mm e 24 mm) 
2. Chave soquete (tamanho 14 mm) 
3. Barra de extensão ou bastão 
4. Chave pneumática (opcional) 
5. Pano ou protetor de pintura 

Passos para Remover a Roda Traseira

1. Remover o Escapamento

Antes de remover a roda, o escapamento deve ser retirado para dar acesso à roda traseira. Siga as etapas abaixo:

- Parafusos a Remover: 
  - Dois parafusos que prendem o escapamento ao motor. 
  - Duas porcas que prendem a parte frontal do escapamento.

- Procedimento: 
  - Utilize a chave soquete longa para acessar e afrouxar os parafusos do escapamento. 
  - Remova completamente o escapamento. 

2. Soltar a Porca do Cubo

Após remover o escapamento, é hora de soltar a porca que prende a roda traseira.

- Método Manual: 
  1. Regular o Freio Traseiro: 
    - Regule o freio traseiro para a posição total para facilitar o processo de remoção. 

  2. Apoio e Força: 
    - Insira um bastão ou barra de ferro protegido com um pano sob a roda para evitar danos à pintura. 
    - Utilize a chave soquete de 24 mm para soltar a porca do cubo. 
    - Aplique força no sentido horário (olhando de frente) para que a porca gire no sentido anti-horário, o que a soltará. 

- Método Alternativo com Chave Pneumática: 
  - Se tiver acesso a uma chave pneumática, ela pode facilitar bastante o processo de remoção da porca.

- Dica: 
  - Em alguns casos, você pode ligar a motocicleta e usar a aceleração para ajudar a soltar a porca, mas certifique-se de que a área de tração está devidamente montada antes de tentar isso.

3. Remover os Parafusos de Suporte

- Remova os parafusos que prendem o suporte da roda, facilitando a retirada da roda em si.

4. Retirar a Roda

Com todos os parafusos e porcas removidos:

- Passos: 
  - Levante levemente a roda e puxe-a para o lado direito. 
  - Remova quaisquer espaçadores que possam estar presentes.

- Observações: 
  - Tenha cuidado ao puxar a roda para fora para não danificar outros componentes.

Finalizando

Agora que a roda traseira está removida, você pode realizar a manutenção necessária, como trocar o pneu, inspecionar e trocar os rolamentos ou qualquer outra tarefa de manutenção que necessite da roda fora da motocicleta.

Dicas Adicionais: 
- Sempre mantenha as peças organizadas e em um local seguro para facilitar a remontagem. 
- Antes de reinstalar a roda, verifique o estado de todos os componentes removidos e substitua qualquer peça que esteja desgastada ou danificada. 

Seguindo essas instruções, você deve conseguir remover a roda traseira da Honda PCX 150 2014 com segurança e eficiência. Se tiver dúvidas, consulte o manual de serviço da motocicleta ou busque a ajuda de um profissional experiente.]]>

Como Remover a Roda Traseira da Honda PCX 150 2014


Como Remover a Roda Traseira da Honda PCX 150 2014

Hoje, vamos aprender a remover a roda traseira da Honda PCX 150 2014. Esse procedimento é necessário para realizar manutenção, como a troca do pneu ou verificação dos rolamentos. Vou explicar cada passo detalhadamente para que você possa seguir com segurança e eficiência.

Ferramentas Necessárias

1. Soquete longa (tamanhos 12 mm e 24 mm) 
2. Chave soquete (tamanho 14 mm) 
3. Barra de extensão ou bastão 
4. Chave pneumática (opcional) 
5. Pano ou protetor de pintura 

Passos para Remover a Roda Traseira

1. Remover o Escapamento

Antes de remover a roda, o escapamento deve ser retirado para dar acesso à roda traseira. Siga as etapas abaixo:

- Parafusos a Remover: 
  - Dois parafusos que prendem o escapamento ao motor. 
  - Duas porcas que prendem a parte frontal do escapamento.

- Procedimento: 
  - Utilize a chave soquete longa para acessar e afrouxar os parafusos do escapamento. 
  - Remova completamente o escapamento. 

2. Soltar a Porca do Cubo

Após remover o escapamento, é hora de soltar a porca que prende a roda traseira.

- Método Manual: 
  1. Regular o Freio Traseiro: 
    - Regule o freio traseiro para a posição total para facilitar o processo de remoção. 

  2. Apoio e Força: 
    - Insira um bastão ou barra de ferro protegido com um pano sob a roda para evitar danos à pintura. 
    - Utilize a chave soquete de 24 mm para soltar a porca do cubo. 
    - Aplique força no sentido horário (olhando de frente) para que a porca gire no sentido anti-horário, o que a soltará. 

- Método Alternativo com Chave Pneumática: 
  - Se tiver acesso a uma chave pneumática, ela pode facilitar bastante o processo de remoção da porca.

- Dica: 
  - Em alguns casos, você pode ligar a motocicleta e usar a aceleração para ajudar a soltar a porca, mas certifique-se de que a área de tração está devidamente montada antes de tentar isso.

3. Remover os Parafusos de Suporte

- Remova os parafusos que prendem o suporte da roda, facilitando a retirada da roda em si.

4. Retirar a Roda

Com todos os parafusos e porcas removidos:

- Passos: 
  - Levante levemente a roda e puxe-a para o lado direito. 
  - Remova quaisquer espaçadores que possam estar presentes.

- Observações: 
  - Tenha cuidado ao puxar a roda para fora para não danificar outros componentes.

Finalizando

Agora que a roda traseira está removida, você pode realizar a manutenção necessária, como trocar o pneu, inspecionar e trocar os rolamentos ou qualquer outra tarefa de manutenção que necessite da roda fora da motocicleta.

Dicas Adicionais: 
- Sempre mantenha as peças organizadas e em um local seguro para facilitar a remontagem. 
- Antes de reinstalar a roda, verifique o estado de todos os componentes removidos e substitua qualquer peça que esteja desgastada ou danificada. 

Seguindo essas instruções, você deve conseguir remover a roda traseira da Honda PCX 150 2014 com segurança e eficiência. Se tiver dúvidas, consulte o manual de serviço da motocicleta ou busque a ajuda de um profissional experiente.]]>